Intruder 1400

VS1400 mallin vinkkejä ja ohjeita.

Huoltovälit

VS1400 huoltovälit

Alla suorat suomennokset Suzukin omasta manuaalista ja Clymerin huoltokirjasta. Kumpaa nyt sitten haluaakin katsella.

Ensin Suzukin manuaalin huoltotaulukko

T=Tarkista V=Vaihda K=Kiristä

Huoltoväli määritellään kumpi tulee ensin,
Kuukaudet vai kilometrit
Km 1000 6000 12000 18000 24000
Mailia 600 4000 7500 11000 15000
Kuukaudet 2 12 24 36 48
Akku —– T T T T
Ilmansuodatin Puhdista joka 6000km (4000 mailia)
Sytytystulppa —– T V T V
Moottoriöljy ja suodatin V V V V V
Moottorin tyhjäkäynti T T T T T
Puolipuristimen vaijerin säädöt T T T T T
Polttoaineletkut T T T T T
Vaihda 4 vuoden välein
Polttoainehöyryn keräyspöntön letkut (Californian malli) T T T T T
Vaihda 4 vuoden välein
Kytkimen letku T T T T T
Vaihda neljän vuoden välein
Kytkinneste T T T T T
Vaihda kahden vuoden välein
Peräöljyt V —– T —– T
Jarrut T T T T T
Jarruletku T T T T T
Vaihda neljän vuoden välein
Jarruneste Vaihda kahden vuoden välein
Renkaat T T T T T
Ohjaus T T T T T
Etuhaarukka —– —– T —– T
Rungon ruuvit ja mutterit K K K K K





Sitten Clymerin manuaalin huoltotaulukko

Viikottain/Tankkauspysähdys
-Tarkista renkaiden paineet kylmänä; säädä sopivaksi kuormaan ja nopeuteen nähden
-Tarkista jarrut, että niissä on jämäkkä ote
-Tarkista jarrupolkimen säätö; säädä jos tarpeellista
-Tarkista kaasukahvan toimivuus, sujuva toiminta ja palautus
-Tarkista ohjauksen sujuva muttei löysä toiminta
-Tarkista akselit, jousitus, virtanappulat, pultit ja kiinnitykset; kiristä jos tarpeellista
-Tarkista moottoriöljyn taso; lisää tarvittaessa
-Tarkista peräöljyn taso; lisää tarvittaessa
-Tarkista valot ja äänimerkin toiminta, erityisesti jarruvalo
-Tarkista esiintyykö epätavallisia moottorin ääniä tai öljyvuotoja
-Tarkista tappokatkaisijan toiminta
Ensimmäiset 1000km (600 mailia)
-Tarkista kaasukahvan vapaaliike; säädä tarvittaessa
-Vaihda moottoriöljyt ja suodatin
-Tarkista tyhjäkäynti; säädä tarvittaessa
-Tarkista automaattisen puolipuristimen vaijerin säädöt; säädä tarvittaessa
-Tarkista jarrupalat
-Tarkista jarrunesteen taso; lisää tarvittaessa
-Tarkista jarruletkut vuodoilta tai vaurioilta
-Tarkista kytkinnesteen taso; lisää tarvittaessa
-Tarkista kytkinletku vuodoilta tai vaurioilta
-Vaihda peräöljyt
-Tarkista jarruvalon toiminta; säädä tarvittaessa
-Tarkista ohjauksen välykset; säädä tarvittaessa
-Tarkista renkaiden kunto ja ilmanpaineet
-Tarkista polttoainehöyryjen keräyspönttö (Californian malli)
-Tarkista ja kiristä kaikki mutterit, ruuvit ja kiinnikkeet
12 kuukautta/6000km (4000 mailia)
Kaikki edellä mainitut, sekä seuraavat
-Puhdista ja tarkista ilmansuodattimet
-Tarkista sytytystulpat, säädä kärkiväli, vaihda tarvittaessa
-Tarkista jarruvalon toiminta; säädä tarvittaessa
-Voitele kaikki nivelet
-Tarkista ja kiristä kaikki mutterit, ruuvit ja kiinnikkeet
Vuosittain/12000km (7500 mailia)
Kaikki edellä mainitut, sekä seuraavat
-Vaihda sytytystulpat
-Tarkista iskunvaimentimet öljyvuotojen varalta
-Tarkista polttoaineletkut vuodon tai vaurion varalta; vaihda tarvittaessa
-Tarkista etuhaarukka
Kahden vuoden välein
-Vaihda jarruneste
-Vaihda kytkinneste
-Voitele renkaanlaakerit
-Voitele nopeusmittarin vaijeri
Neljän vuoden välein
-Vaihda kaikki polttoaineletkut
-Vaihda kaikki polttoaineen höyryjen keräyspöntön letkut (Californian malli)
-Vaihda kytkinletku
-Vaihda kaikki jarruletkut

Tilavuudet ja mitat

VS1400 tilavuudet mitat ja säädöt (lista vielä kesken)

Alla suora suomennos Clymerin huoltokirjasta.

Renkaan ilmanpaineet (kylmänä)
kPa psi
Etu,Yksin 200 29
Etu,Kaksin 200 29
Taka,Yksin 200 29
Taka,Kaksin 228 33
Rengaspaineet tehdas asennetuille renkaille. Jälkiasennusrenkaat saattavat tarvita eri paineet
Akun varaus ja lataus-aika
Jännite/Teho 12V, 14Ah
Latausaika, Tavallinen laturi 1,4Ax5,0h
Latausaika, Pika laturi 7,0×1,0h
Suositellut voiteluaineet ja nesteet
Polttoaine Normaali lyijytön tai matalalyijypitoinen
USA ja Canada 87(R+M/2) tai 91 oktaania tai korkeampi
Iso-Britannia ja muut 85-95 oktaania
Moottoriöljy, Luokitus API SE,SF tai SG
Moottoriöljy, Viskositeetti SAE 10W-40
Peräöljy SAE 90 Hypoidi GL-5 API
Jarruneste DOT3 tai DOT4
Kytkinneste DOT3 tai DOT4
Etuhaarukan öljy SAE 10W



Moottorin, Etuhaarukan ja Peräöljyn täyttömäärät
Moottoriöljy, Öljynvaihto 3,7L
Moottoriöljy, Öljyn ja suodattimen vaihto 4,3L
Peräöljy 200-220 ml
Etuhaarukan öljy 354 ml/putki
Vaijerit ja nivelet Vaijerin voiteluaine tai SAE 10W-30 moottoriöljy



JATKUU MYÖHEMMIN…………………… 

Bensapumpun kärkien fixaus

Taustaa

Jos tuntuu että bensan saannissa on ongelmia/pumpun toiminta pätkii, voi olla syytä tarkistaa bensapumpun kärkien kunto. 

Työvälineet

– 10 mm hylsyavain 
– ristipäämeisseli 
– tasapäinen meisseli 
– kärkipihdit 

Työvaiheet

1) Irroita penkit. 

2) Irroita tankin kiinnitysruuvit, kohota tankkia takaosastaan ja sulje tankin alla oleva bensahana ruuvimeisselin avulla. 

3) Irroita vasen sivukoppa. 

5) Merkkaa bensaletkut selvästi ja irroita ne sitten bensapumpusta (voi vaatia vähän ruuvarilla kampeamista). 

6) Irroita bensapumpun sähköt sekä itse pumppu. 

7) Irroita kuvassa näkyvä ruuvi (sen alla on maajohto) jolloin kuori aukeaa. 



8) Jos kärjet ovat mustuneet tai näkyvissä on selvä piikki, hio pinnat puhtaiksi 600 hiomapaperilla 



9) Sitten kamat kasaan ja MUISTA AVATA BENSAHANA TANKIN ALTA ennen tankin kiinnitystä 😉 

Etuiskarin öljynvaihto

Perusteet

Etuiskarien öljythän pitää joskus vaihtaa, etenkin jos etujousitus tuntuu löysältä tai on syytä epäillä öljyä vuotaneen ulos.
Öljynvaihto ei kuitenkaan ole Intruderissa ihan niin nopea toimenpide koska öljyntyhjennysruuvia ei ole.
Joutuu siis turvautumaan öljypumppuun jolla imetään vanhat öljyt pois yläkautta.
Käsi tai sähköpumppuja saa alan liikkeistä tai auto- tai vene-tarvikeliikkeistä.

Työkalut

-Öljypumppu jossa vähintään 80cm nostoletkua
-Öljyä SAE 10W  354ml/iskari
-Rätti
-14mm kuuskoloavain 
-27mm hylsy tai lenkkiavain
-Prätkänosturi, talja tai jokin muu konsti jolla nostaa etupäätä ylös



Työvaiheet

Ensin kannattaa nostaa jollakin laitteella pyörää ylös niin että etuiskareiden sisällä sijaitsevat jouset olisivat mahdollisimman vähä kuormitettuina.

Sitten avataan etuiskarin yläosassa sijaitseva iso mutteri 27mm avaimella.

Sen alta paljastuu vielä toinen mutteri joka avataan 14mm kuuskoloavaimella, ja tässä vaiheessa oli hyvä että nostimme pyörää hieman koska tämän mutterin alta ponnahtaa jousi ylös.(pyörän nostaminen helpottaa myös mutterin takaisin asetusta kun jousi ei paina niin kovaa vastaan) 

Jousi nostetaan pois iskarinputkesta .

Öljypumpun nostoletku pujotetaan sisälle iskarinputkeen niin että letku yltää pohjaan asti eli melkein etupyörän akselin paikkeille.(tässä vaiheessa ehkä taskulampusta vois olla apua koska alempi iskarin osahan ohenee ja reikä siten pienenee).

Pumppaa öljyt pois, uudet tilalle ja jousi ja mutterit paikalleen, pyörä alas.
Vielä toiselle iskarille sama toimenpide ja valmista tuli.

  

Takaiskarin lyhennys

Perusteet

Jos haluat pudottaa Intruderin perää matalemmaksi, niin vakiotakaiskareiden lyhentäminen on verrattain edullinen konsti tehdä se.
Tosin tämä toimenpide vaatii suorittajalta tarkkuutta ja äärimmäistä varovaisuutta eikä sitä voi suositella kenen tahansa tehtäväksi.
30mm männänvarren ja jousen lyhennys pudottaa perää noin 70mm.

  

Työvälineet

-Kunnon jousipuristimet  TÄRKEÄÄ
-14mm hylsy ja lenkkiavain
-17mm lenkkiavain
-UNF 7/16-20 kierrepakka ja kierretappi
-Pari ruuvimeisseliä
-Rälläkkä tai smirgeli
-Ruuvipenkkikin olis hyvä olla
-Sekä mahdollisesti lukkopihdit tai muuten hyvät pihdit

Allaolevassa kuvassa on esimerkiksi Osaset autotarvikeliikkeestä ostetut jousipuristimet ovh 6,70 mutta tartuntakoukkuja on pitänyt hieman modifioida prätkän jousiin sopiviksi. Samaa puristinta myyvät jotkut mp-osa liikkeet mutta kovempaan hintaan.
Kuvassa alla, ylempi puristin modifioitu, alempi ei.

Työvaiheet

Irroita iskarit, pyörä pohjasta tuettuna esimerkiksi mp-nosturilla tai hallitunkilla.
Voit tietenkin ostaa toiset vakioiskarit omiesi lisäksi jos haluat jostakin syystä säilyttää yhdet vakioiskarit mahdollista myöhempää tarvetta varten.
Hyviä käytettyjä vakioiskareita saa aika edullisesti.

Iskari kiinni ruuvipenkkiin yläkiinnikkeestään (käytä jotakin rättiä tai vastaavaa jottei iskari turhaan naarmuunnu)


Taiteile ylös kumistoppari yläkiinnikkeen kromikupin pohjasta, niin alta paljastuu männänvarren lukitusmutteri.
Purista jousia kasaan niin että saat 17mm lenkin, yläkiinnikkeen ja yläkiinnikkeen kromikupin väliin jotta saat kiinni männänvarren lukitusmutterista.

-OLE VAROVAINEN- puristusvaiheessa ja pidä huoli ettei jousi irtoa ja lennä päin näköä, koska henki voi olla kyseessä pahasti sattuessa.

Väännä irti männänvarsi yläkiinnikkeestä.
Käytä CRCtä tai vastaavaa tarvittaessa.
Jos ei vieläkään irtoa, niin voit kokeilla ottaa kiinni männänvarresta esimerkiksi lukkopihdeillä joko kupin alta tai jousen kierrosten välistä, mutta mahdollisimman läheltä yläkiinnikettä.

Kun yläkiinnike on irti ja iskari purettu, merkitse männänvarteen esimerkiksi tussilla tai teipillä lisäkierteiden raja.
Jos siis lyhennät vaikka 30mm, niin kierteitä pitää tehdä lisää 30mm.

Sitten pitää muotoilla männänvarren pää niin että siitä saa kiinni jollakin työkalulla.

  


Vedä kierteet UNF 7/16-20 kierrepakalla männänvarteen.
Vedä kierteet UNF 7/16-20 kierretapilla mutteriin ja yläkiinnikkeeseen.
(alunperin männänvarressa, mutterissa ja yläkiinnikkeesä on luultavasti ollut SAE 7/16-20 kierteet, joka on jo vanhentunut kierre yleisessä käytössä, eikä kyseisiä kierretyökaluja löytynyt parin erikoisliikkeen luetteloistakaan, mutta tässä lyhennyksessä käytetty UNF 7/16-20 voi olla jopa parempi vihtoehto  koska UNF kierteessä on sama nousu mutta syvempi/korkeampi kierre)

Katkaise männänvarresta saman verran kun on tarkoitus lyhentää iskareita, eli saman verran kun vedit uusia kierteitä.

Sitten pitäis lyhentää vielä jousia saman verran kun lyhensit männänvartta, vaikka suositeltavin tapa olisi kyllä ostaa uudet lyhyemmät jouset.
Vakiojousten vapaa pituus on noin 260mm, eli jos olet lyhentämässä iskareita esimerkiksi 30mm niin silloin lyhennät jouset 230 millisiksi tai ostat 230mm pituiset uudet jouset.


Sitten saakin taas laittaa iskari kiinni ruuvipenkkiin alakiinnikkeestään ja laittaa jousi ja muut osat kohdalleen ja puristaa jousi kasaan jotta saat männänvarren kiinni yläkiinnikkeeseen.

Sitten vielä sama operaatio toiselle iskarille, ja asennus pyörään, ja Intruderin perä on alhaalla.

Etupään madallus/pumppujen lyhennys nollabudjetilla

VS1400 etupäätä voidaan madaltaa pumppuja lyhentämällä alla olevan idean mukaisesti. Sopii varmasti moniin muihinkin pyöriin.

Kyseisellä tavalla madaltaessa etupumppuja ei tarvitse irrottaa paikaltaan eikä purkaa. Kustannus on liki nolla euroa,
muutaman aluslevyn verran ja työhön kuluu parhaimmillaan vain tunti-pari, jos kaikki pultit ja mutterit aukeavat suosiolla.

  • Nostetaan etupää ilmaan tai pukille.
  • Avataan etupumpun alapäässä olevat pultit (muistaakseni 8mm kierre) ja laitetaan alle astia keräämään talteen valuva öljy.
  • Avataan etupumpun yläpään koristemutteri ja kuusiokolomutteri jousen päältä. Varovasti ja hallitusti, ettei mutteri lennä otsaan 🙂
  • Otetaan etupumpun jousi pois ja laitetaan valumaan samaan astiaan, johon alhaaltakin öljyt kerääntyvät.
  • Työnnetään pumpun sisälle metrinen 8mm kierretanko ja kierretään pumpun mäntään kiinni. Nostetaan mäntä ylös pumpun sisältä.
  • Lyhennetään etupumpun jousia halutun madalluksen verran (esim. 30mm).
  • Kasataan etupumppu takaisin niin, että edellä sahattu jousen pätkä tulee männän varteen.
    Siellä olemassa olevan ja uuden jatkojousen väliin kannattaa laittaa iso aluslevy, etteivät jouset kierry sisäkkäin.
  • Laitetaan alkuperäiset öljyt takaisin tai halutessaan vaihdetaan samalla uudet öljyt.
    Jos haluaa hiukan lisää jämäkkyyttä madallettuun pumppuun, voi laittaa esim. 15W etupään öljyt

Ja voilá, meillä on 30mm (tai muu sahattu mitta) verran lyhyemmät etupumput, jotka ovat jäykkyydeltään suurinpiirtein alkuperäiset
tai paksummilla öljyillä vähän jämäkämmät. Öljy ei tietenkään vaikuta hitaaseen kasaan puristuvuuteen, mutta ajossa vaikuttaa kyllä töyssyissä.
Ratkaisu on siinäkin mielessä kätevä, että etupää on palautettavissa normaalin mittaiseksi helposti ottamalla pätkäisty jousenpätkä männän
varresta pois ja palauttamalla alkuperäiseen paikkaan, jolloin myös on hyvä laittaa iso aluslevy väliin.

Kaasuttimien synkronointi

Perusteet

Myös Intruderissa kaasuttimien synkronointi on yksi niistä tärkeimmistä huolto- ja säätötehtävistä. Jos sylinterit eivät ole synkronissa eli jompi kumpi pytty “vetää" ajossa enemmän kuin toinen, tuloksena on ylimääräistä tärinää ja turhia tehohäviöitä. 

Säädön tekeminen on ensimmäisen kerran jälkeen todella helppoa, joten esim. oman synkkamittarin hankinta maksaa itsensä takaisin jo ensimmäisen säätökerran jälkeen. 

Koko homman perusidea on a) säätää tyhjäkäynti kohdalleen b) säätää 1000 RPM synkka kohdalleen c) säätää synkka kohdalleen kun läpät ovat auki (>1000 RPM). Huomioi että kohta b) on perusta sille että myös c) on kohdallaan! 

Miksi synkka pitäisi sitten tarkistaa? Intikassa kaikki kaasareiden välinen toiminta tapahtuu vaijereiden avulla ja vaijerithan tunnetusti tuppaavat ajan mittaan venyä, joten synkan tarkistus on enemmän kuin tarpeellinen toimenpide, jotta kaikki tarpeelliset hevosvoimat ovat aina käytössä. 

Työvälineet

Huoltokirjan mukaan synkronointi pitäisi tarkistaa 6000 km:n välein ja välineiksi alla kuvatulla menetelmällä tarvitset seuraavaa: 
-synkronointimittari ja T-kappale sekä pätkä sopivaa letkua sen päähän 
-ristipäämeisseli 
-10 mm hylsy- ja lenkkiavaimia 
-8 mm lenkkiavain 
-6-koloavain hanan irroitusta varten 
-vaihtoehtoisesti korotuspalaa orkkistankin alle tai lisäpolttoainetankki 

Työvaiheet

Aja kierros, pari korttelin ympäri, jotta kone lämpenee käyntilämpötilaan. Täytä samalla tankki, jos se on kovin tyhjä. 

1) Irroita penkit (jätä sytkäboxi paikalleen, siirrä kuskin penkki vain sivuun). 

2) Irroita tankin kiinnityspultit. 

3) 
vaihtoehto a) laita kuskin penkki väliaikaisesti takaisin ja siirrä tankki sen päälle. 
vaihtoehto b) nosta tankki takareunastaan sen verran ylös, että väliin mahtuu vaikkapa tyhjä 4 l kanisteri tai kakkosnelosen pätkä. 
vaihtoehto c) irroita tankki kokonaan ja liitä bensaletkuihin hankkimasi extra bensakanisteri tms. Näitä on saatavana valmiina mm. Lousilta. 

4) Irroita bensahana mopon vasemmalla puolella ja siirrä sitä hieman sivuun (kuva 1, “A"). 

KUVA 1

5) Irroita takakaasuttimen ruuvi (kuva 1, “B") mopon vasemmalla puolella ja ruuvaa kiinni synkkamittarin adapteri + letku. Irroituksessa kannattaa käyttää magneettimeisseliä, ettei ruuvi putoa mihinkään hankalaan paikkaan. Ruuvin juuressa on tiivisteprikka, älä hukkaa sitäkään. 

6) Irroita äänitorvi ja sen takana oleva sensoriletku kaasarin putkesta (kuva 2), sekä kiinnitä synkkamittarin T-kappaleen yksi haara letkuun sekä toinen kaasarissa olevaan putkeen. 

KUVA 2

7) Laita synkkamittari sellaiseen paikkaan, että näet sen hyvin kun teet säätöhommia pyörän vasemmalla puolella. 

8) Käynnistä mopo ja säädä tyhjäkäynti (=1000 RPM) kohdalleen joko korvakuulolla tai mittarin avulla. 

9) Seuraavaksi säädä tyhjäkäyntisynkka kohdalleen mittareiden avulla. Koneen käydessä säädä joko a) synkkaruuvista (kuva 3, “A") tai b) synkkavaijerista (kuva 3, “B") synkronointi kohdalleen. Tasapainokohta on hyvin kapea, joten ole huolellinen tässäkin vaiheessa. Kun säätö on valmis ja jos kone käy nyt jo kovin kuumana, pidä pieni paussi ja anna myllyn jäähtyä hieman. Jos mopossasi on synkkaruuvi, on kenties hyvä säätää “löysät pois" myös synkkavaijerista. Joissain malleissa synkkaruuvia ei ole ollenkaan, joten säätö tehdään siis vaijerista tai sitten ruuville täytyy itse tehdä paikka kaasariin. “Salainen kikka3" on tehdä tämän työvaiheen hienosäätö tyhjäkäyntiruuvista, jos sen säädössä on hieman pelivaraa. HUOMIO! Jos tämän jälkeen kosket tyhjäkäyntiin, se muuttaa perussynkkaa ja koko hoito täytyy tehdä uudestaan… 

KUVA 3

10) Seuraavaksi säädetään synkka, kun kaasareiden läpät ovat auenneet (=annetaan hanaa). Tee alustava säätö niin, että nostat kierrokset 2000 RMP ja etukaasarin vaijerista säädät synkan kohdilleen (kuva 3, “C"). Jos pakista ei löydy sopivaa avainta (kuva 4) lukitusmutterin avaamista varten, voit joutua “soveltamaan" työkalupakkisi sisältöä ja viilata esim. M10 kiintoavainta siten, että saat sen mahtumaan paremmin paikalleen avaamista/sulkemista varten. HUOM! ÄLÄ ylikiristä lukitusmutteria. 

KUVA 4

Seuraavaksi tarkista synkka niin, että nosta kaasu tyhjäkäynniltä reilusti ihan kunnon lukemille saakka ja seuraa että pylväitten/viisareiden lukemat nousevat samaan tahtiin ja samoilla lukemilla koko kaasutusalueen läpi. Tasapainoalue on tässäkin tosi pieni! Etukaasarin säätöruuvissa on 6 kulmaa ja tarkka säätö löytyy yhden kulman alueella todella minimaalisella säädöllä/alueella. Tee tsekki useamman kerran. Jos tasapainokohtaa ei löydy, tsekkaa että 1000 RPM synkka on varmasti kohdallaan. 

11) Kun synkka on kohdallaan, sammuta mopo, irroita letkut ja kiinnitä etukaasarin sensoriletku sekä takakaasarin ruuvi takaisin paikalleen. Sitten tankki ja penkit kiinni ja menoksi. 

Kytkimen ilmaus

Kytkinnesteenä käytetään jarrunestettä dot-4 (tai dot-3) -Jos tulee tarve ilmata järjestelmä vuodon tai korjaustoimenpiteen jälkeen niin,
homman voi tehdä esimerkiksi tämän ohjeen mukaan.

Hommaan tarvitaan:

-Tähtipääruuvari

-8mm lenkkiavain

-Pullo jarrunestettä

-Joku tyhjä pullo

-Läpinäkyvää 6mm letkua

-Rätti

-Irrota vasemmanpuoleinen moottorinkoppa jonka takaa löytyy kytkinasetelmaa liikuttava (orja)sylinteri.

-Aseta letku ilmausruuvin päähän tiiviisti ja vie se siitä ylöspäin pätkän verran ja sitten alas pulloon (jonka pohjalla on nestettä) jotta saadaan aikaiseksi ns. ilmalukko, joka estää ilman mahdollisen takaisinpääsyn sylinteriin (katso kuva)

-Käännä ohjaustanko siten että kytkinnestesäiliö on mahdollisimman suorassa.

-Irrota säiliön kansi

-Jos järjestelmässä on vain “pientä ilmavaivaa" niin, pumppaa kytkinkahvasta muutama kerta jotta saadaan painetta järjestelmään, pidä kahva pohjassa ja avaa 8mm avaimella ilmausruuvia edestakaisin vain sen verran, että paineet vapautuvat.

-Toista pumppaus/vapautus niin monta kertaa että letkusta tulee vain nestettä eikä yhtään ilmakuplia.

-Jos ilmavaivat ovat pahat, eli korjaustoimenpiteen tai jonkin muun syyn takia järjestelmä on tyhjä tai lähes tyhjä nesteestä ,niin silloin ylläolevan ohjeen mukaan ilmaaminen saattaa kestää jopa tunnin. Eli kannattaa tehdä sellainen ilmaamista nopeuttava oikotie:

-Avaa ilmausruuvia hieman, letku pullossa, pumppaa kytkinkahvasta rauhalliseen tahtiin (ilmausruuvi koko ajan auki) kunnes letkusta alkaa tulemaan nestettä, ilmausruuvi kiinni.

-Sitten voit suorittaa normaalin “pieniä ilmavaivoja" poistavan ilmauksen.

-Muista pitää huoli siitä ettei nestesäiliö pääse tyhjenemään missään vaiheessa, muuten ilmausoperaatio menee uusiksi pidemmän kaavan mukaan.

Kytkinremontti

Kytkinremontti vaatii suorittajalta jonkinverran kokemusta ruuvaamisesta joten käydään läpi kyseinen remontti pääpiirteittäin Intruderin omistajan näkökulmasta. -Toimenpiteen saa suoritettua hylsy, lenkki, ja kuusiokolo perussarjoilla. -Ensimmäisenä öljyt pois koneesta. -Sitten joko prätkänosturilla tai jollakin muulla laitteella pyörä pystyyn koska joudut irrottamaan pyörän alla kulkevan yhdysraudan jossa on kiinni jalkatapit ja sivuseisontatuki. 


-Kun rauta on irti, irrota pakokäyrä sekä takajarrunestesäiliö niin pääset käsiksi kaikkiin kytkinkopan ruuveihin.
-Koppa irti ja kytkinpakasta kahdeksan ruuvia holkkineen jousineen irti.
-Näistä jousista on neljä lyhyttä ja neljä pitkää. -Pitkät jouset pitkällä ruuvilla ja holkilla ovat kiinni kytkinasetelman pohjassa, osa numero 5. (katso kuva)
-Ja lyhyet jouset lyhyellä ruuvilla ja holkilla ovat kiinni luistissa, osa numero 18. (katso kuva) 


-Sitten lähteekin jo paineasetelma kytkinpakan päälä pois.
-Huomioi pieni säteisneulalaakeri (osanumero 29)
-Massalevyjä on 10 kpl. joista syvimmällä oleva on noin 0,7mm paksumpi kuin muut massalevyt. Välilevyjä on 9 kpl.
-Jos haluat kytkimeen lisää pitoa ja toimivuutta niin silloin kannattaa tehdä monen prätkäkorjaamonkin suosittelema toimenpide.
-Eli viimeisen massalevyn takaa löytyvät kaksi isoa jousiprikkaa osanumerot 6 ja 9(halkaisijaltaan noin 120mm) poistetaan kokonaan.
Niiden tehtävänä on pehmentää kytkimen toimintaa, mutta ne aiheuttavat vain luistoa ja turhaa kytkimen “kantamista"
-Toinen keino on vaihtaa neljä kytkimen pitempää jousta jäykempiin 
(osanumero 20). Jäykempiä jousia saa tarvikeliikkeistäkin.
-Jos et kuitenkaan halua investoida uusiin jäykempiin jousiin niin voit esimerkiksi laittaa noin 2mm verran prikkoja jousien taakse.

-Alla vielä kuva pehmennysprikoista ja jousista.


-Ennenkuin alat kasaamaan palikoita takaisin niin kannattaa tarkistaa vielä neulalaakerin (osanumero 4) kunto, sekä vielä ,että onko kruunuun 
(osanumero 1) kulunut pahat jäljet massalevyistä.
Jälkien reunoja voi tasoittaa hieman hiomalla reunoja pyöreämmäksi jotta massalevyt pääsevät liikkumaan vapaasti kytkinpakassa.
-Jos päätät irrottaa kruunun hiontaa ja pesua varten,joudut irrottamaan mutterin 36mm avaimella kytkinpakan sisällä kulkevasta akselista.
-Jos ei kiinnosta myöhemmin vetää mutteri kiinni(90-110Nm) momenttiin(vaikka hyvä olis)niin mutteri voi lähteä; terävällä lyönnillä avaimeen, mutta jos ei lähde niin voit ottaa kiinni esimerkiksi kardaanin ristinivelestä suurin vaihde päällä jollakin työkalulla ja 36mm avaimella vääntää mutteri auki, akselisto paikallaan, esim takajarrulla vaihde päällä.
-Jos edellä mainittu kruunu on ollut irti niin pidä huoli, että pienet öljyreiät ääakselissa ja holkissa (osanumero 15) ovat kokoamisvaiheessa kohdakkain, akselin päässä on pieni merkki kohdistusta avustamassa.
-Osat jotka kannattaa vaihtaa samalla kun kytkin on auki, ovat siis:

-Massalevyt
-Välilevyt
-Jouset (4kpl pitkää jäykemmiksi)
-Säteisneulalaakeri
-Kytkinkopan tiiviste
-Lisäksi kannattaa vielä poistaa ne yllämainitut kaksi pehmennysprikkaa
-Sitten vaan palikat kasaan ja (uudet) öljyt koneeseen.

-Lopuksi vähän teknisiä mittoja ja momentteja

Osa Uuden mitta mm Huoltoraja mm
Massalevy 9kpl 2.72-2.88 2.42
Massalevy 1kpl 3.45-3.55 3.15
Osa Kiristysmomentti Nm
Kytkinpakan akselin mutteri; 90-110
Kytkinjousen ruuvi 8-12



Laturin käämitys

Saaristoajoon lähdön hetkellä (2003) ei mopo sitten startannutkaan, vaan sanoi klik. Akku tyhjä. Akun nestepintojen tarkistuksen (kaikki kennot ok) jälkeen pikainen puolen tunnin lataus ja lähtihän se tulille. Latausjännitteen mittaus paljasti kuitenkin totuuden, ei lataa.

Muutama mittaus lisää, ja rikkinäiseksi paljastui ainakin laturi. Oli oikosulussa runkoon. Irroituksen jälkeen tarkempi mittaileminen paljasti että yksi vaiheista oli rungossa, ja kahden välillä oli oikosulku. Tällä nyt ei paljon kuitenkaan merkitystä ole, rikki mikä rikki.

Irroitus

Öljyt pois, jalkatappien tukirauta koneen alta irti ja vasen sivuposki pois. Koska tuossa tukiraudassa on myös seisontatuki, nostin taljalla etupään hieman ylös, jolloin jalkaa ei tarvita. Johtojen takaisinlaittoa varten irroitin myös bensapumpun, jotta näin tarkkaan mistä välistä johdot menevät.

Irroitettu ja osittain purettu laturi. Yhdestä palaneesta navasta on käämitys purettu, samasta vaiheessa oli pari muutakin napaa palanut.

Kaikki käämit purettuna ja runko pestynä. Jokainen napa käytiin läpi hienon hiomapaperin kanssa varmistaen että kaikki vanhan lakan yms. jäännökset ovat poissa. Ennen purkua on merkitty vaiheiden aloitusnavat. Käämitys on tähteen kytketty kolmivaihe. Jokainen vaihe jakautuu kuuden navan osalle siten että yksi vaihe käämitään joka kolmanteen napaan.

Staattorin alla näkyy käämikela, jonka sain lainaan paikallisesta sähköliikkeestä. Paino merkittiin tarraan, ja maksoin sitten palauttaessani kelan vain kulutetusta käämistä.

Kuvassa on yksi vaihe käämitty. Purettaessa laskin yhdessä navassa olevat kierrokset. Tässä laturissa niitä oli 30.

Alkuperäisestä poiketen tässä on käytetty öljysukkaa muualla kuin navoissa olevan käämilangan suojana.

Käämikela oli viritetty ruuvipenkkiin kiinnitettyyn akseliin. Öljysukasta oli etukäteen leikattu 6 pätkää, jotka työnnettiin käämin päälle. Käämityksen aikana sukkia sitten siirrettiin pois tieltä, kunnes napa oli valmis. Tällöin yksi sukka käytettiin navasta lähdön ja seuraavan sisäänmenon suojaamiseen.

Käämin ei annettu missään vaiheessa mennä kierteelle, vaan itse laturin runkoa pyöriteltiin ja samalla varmistettiin että käämi pysyy kireällä. Tässä tarvitaan jonkinverran sorminäppäryyttä, jotta joku sormi oli aina lukitsemassa navassa jo olevaa käämiä.

Käämityksessä käytettiin apuna myös epoksipaketissa ollutta muovista “sekoituspalikkaa". Tällä korjailtiin tarvittessa navalla olevaa lankaa, jotta kierrokset saatiin kiinni toisiinsa. Mikään sellainen työkalu josta voisi tulla käämin eristeeseen naarmuja, ei tietenkään käy.

Kaikki navat valmiiksi käämittyinä.

Vielä lähikuva kääntöpuolelta.

Kytkentä

Tässä tähden keskipisteen kytkentä. Ensin käämien päät katkaistaan sopivan mittaisiksi ja kuoritaan. Eristeen poiston tein hienolla (120) hiomapaperilla. Mitään rankempaa ei kannata käyttää, koska jos käämiin tulee pienikin jälki, on siinä potentiaalinen kohta myöhempää katkeamista varten.

Ennen juottamista varmistin liitoksen simarilla, jota kiersin sellaiset 10-15 kierrosta. Idea on mekaanisesti varmistaa liitos, jotta tinan tehtäväksi jää vain sähköisestä kontaktista huolehtiminen. Simari on siis sitä johtoa, jota panostajat käyttävät kentän kytkemiseen. Mikä tahansa muukin sopivan ohut yksisäikeinen johto käy.

Toinen kuva samasta aiheesta.

Tähtipiste on valmis, samoin kaikki ylitykset sidottu kalastajanlangalla. Liitäntäjohdon tuki/kiinnitin on asennettu paikalleen.

Laturista lähtevä johtosarja kytketty + sidottu. Myös tässä käytin simaria liitoksien varmistamiseen.

Öljysukkaa on käytetty reilusti, koska tilaa on. Osa vanhasta öljysukasta korvattiin uudella. Samoin johtosarjan päät suojattiin ylimääräisillä öljysukan pätkillä, koska aika ja kova kuumuus olivat tehneet eristeestä korppua.

Juotin oli 120 wattinen halpakolvi, ja tina aivan tavallista elektroniikkaan käytettävää.

Viimeistely

Käämitys lukittiin SuperEpoxilla.

Ja vielä toiselta puolelta. Kuvassa on myöskin toinen sytytyksen pickupeista, jotka on siis johdotettu samaan johtosarjaan kuin laturi. Epoksin annettiin kovettua yön yli.

Tässä laturi paikallaan. Kaikki ruuvit lukittiin ruuvilukitteella.

Sitten vaan kaikki kasaan, ja testailemaan (muistin laittaa myös öljyt ;-). Jännitemittaus ilman säädintä antoi oikeat tulokset, noin 80 volttia minkä tahansa kahden vaiheen välillä. Huoltokirja antaa moottorin kierroksille mitatessa arvon 5000 rpm, jota en kuitenkaan tarkistanut. Kunhan nyt “jonkinverran" ryntäytin, ja Fluken muisti otti talteen suurimman lukeman.Piuhat kiinni säätimeen ja kaikki toimi kuten pitikin.

Yhteenveto

Laturi on nyt ollut paikallaan tuollaiset 15000 km, eikä ongelmia ole ollut.

Kulut kaikkineen noin 10 €. Käämi (350 grammaa millin lankaa) ja suojasukat 5€. SuperEpoxi noin 4 € ja ruuvilukite 11€. Lukitetta kuitenkin jäi suurin osa (meni 8 tippaa), joten lasken loput tallin perusvarastoksi. Aikaa kului kaikkineen kuutisen tuntia + yö epoksin kovettumiseen.

Homma varmasti kannattaa, koska varaosan hinta on noin 470 € ja odotellessa mopo seisoo. Vaatimuksena on lähinnä huolellisuus ja kärsivällisyys, mitään rakettitieteen maisterin papereita ei tarvita.

 

Lähde:Kalevi Kasvi 2005

Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto

Perusteet

Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto on suhteellisen helppo toimenpide jonka suorittaminen onnistuu keneltä tahansa, ja siinä säästää aikaa ja rahaa kun sen tekee itse.
Ainoa erikoistyökalu on öljynsuodattimenavain joita kuitenkin saa mp-liikkeistä, autovaraosaliikkeistä ja useimmista tavarataloista eikä se maksa montaakaan euroa.
Pelkkään öljynvaihtoon menee 3,7 litraa öljyä (jos jostakin syystä haluat vaihtaa vain öljyt eikä suodatinta öljyineen.)
Suodatin + öljynvaihtoon menee 4,3 litraa öljyä.

Työvälineet

-Öljyä 10W-40
-Öljynsuodatin
-17mm lenkki tai hylsyavain
-Öljynsuodattimenavain
-Jäteöljyastia
-Rätti

Työvaiheet

Aja kone lämpimäksi noin 15-20 minuutin ajolenkillä.
Kone kannattaa käyttää lämpimäksi siksi koska vanha öljy, sekä mahdollinen lika, tulee paremmin ulos lämpimän juoksevana.
Aseta pyörä mahdollisimman pystyyn.
Laita jäteöljyastia tyhjennysruuvin alle, joka löytyy moottorin alta takaosassa (katso kuva alla)



Avaa tyhjennysruuvi 17mm avaimella (katso kuva yllä) ja anna öljyn valua astiaan.
Sitten olisi ehkä hyvä olla vielä toinen jäteöljyastia jonka laitat suodattimen alle joka sijaitsee moottorin etuosassa. (katso kuva alla)



Kuvassa yllä näkyvä suodattimen avain on ehkä tavallisin ja helppokäyttöisin.
Irroita suodatin avaimella ja valuta öljyt astiaan.
Ota uusi suodatin ja voitele sen kumitiiviste uudella öljyllä ja pyöritä se suodattimen reikään kiinni.
Kiristä suodatin vain käsikireydelle, siis ei avaimella. Suodatin jämähtää kyllä hyvin kiinni pelkällä käsivoimalla.
Laita vielä öljyn tyhjennysruuvi kiinni sinne moottorin alle takaosaan ja lisää uusi öljy täyttöreiästä. (katso kuvat alla)

  

Lisää öljyä mittatikun (katso kuva yllä) F(full) rajaan saakka, tikku takaisin paikalleen, kone käyntiin ja kaasuttele hieman että öljyä virtaa myös suodattimeen.
Sammuta ja tarkista öljyn määrä mittatikusta, älä kierrä kierteille kun tarkistat öljyn tason ja lisää hieman öljyä F rajaan asti.
Ja eikun taas ajamaan.

Peräöljyn vaihto

Perusteet

Peräöljynvaihto on varsin helppo toimenpide ja kannattaa tosiaan tehdä itse.

Työvälineet

-Peräöljyä SAE 90 hypoidi API luokitus GL-5
-Kapeakaulainen suppilo
-21mm hylsy tai lenkkiavain
-17mm hylsy tai lenkkiavain
-Jäteöljyastia
-Rätti

Työvaiheet

Aja jos mahdollista noin 15-20 minuutin lenkki pyörällä että peräöljyt lämpeävät.
Aseta pyörä mahdollisimman pystyasentoon prätkänosturilla, asettamalla laudanpaloja sivujalan alle tai nojaamaan esim. seinää vasten. Varo ettei pyörä kaadu.
Laita jäteöljyastia perän alle ja avaa 17mm avaimella öljyn täyttöreiän ruuvi.(kuvassa ylempi )
Avaa sitten öljynpoistoruuvi 21mm avaimella, (kuvassa alempi) ja anna öljyn valua astiaan.

   

Tarkastele tyhjennysruuvin magneettia (kuva alla) onko se kerännyt kuinka paljon metallihiukkasia.



Puhdista magneetti hiukkasista.
Ruuvaa tyhjennysruuvi takaisin kiinni ja täytä uutta öljyä 200-220ml, eli täyttöruuvin reiän tasolle.



Täyttöruuvi vielä kiinni ja valmista tuli.

Työkaluboxi sissyttömään pyörään

Pienellä järjestelyllä sain mopooni tilavan työkaluboxin vanhan ilmanputsarikotelon paikasta. 

Pyörä on siis korkattu, ja ilmanputsarin kotelo on tyhjillään. 
– päällystin metalliritilän vettäpitävällä materiaalilla 
– korvasin takapenkin, etupenkin ja sivukoteloiden normaalit M6 ruuvit matalakantaisilla kuusiokoloruuveilla, joihin sopii 4 mm 6-koloavain. 
– ilmanputsarikotelon M5 ruuvin korvasin korkeakantaisella kuusiokoloruuvilla jolloin siihenkin sattumoisin sopii silloin 4 mm 6-koloavain. 
– lisäksi poistin sulakerasian “muoviruuvin", kierteytin kiinnityksen M5 kierteelle (voi vetää tapilla suoraan) ja laitoin siihen samanlaisen korkakantaisen M5 ruuvin kuin ylläkin. 
– ja kaupan päälle korvasin tankin kiinnitysruuvit matalakantaruuveilla. 
– suojasin työkalut vielä varmuuden vuoksi muotoon leikatulla solumuovilla (ei näy kuvassa), joka samalla toimii pehmusteena, ettei työkalut kolise uudessa paikassaan. Tosin ne on niputettu toisiinsa kumilangoilla, ettei ne siellä muutenkaan pahemmin hölsky. 

… näin pääsen tien päällä työkaluboxiin ja kaupanpäälle sulakerasiaan ja tankin alle käsiksi yhdellä 4mm kuusiokoloavaimella, jota säilytän ajotakin taskussa = ei ylimääräisiä pesua haittaavia työkalurullia tai ahtaita pytyn taakse sijoitettavia peltirasioita. 

Työkaluihin pääsee helposti käsiksi noin minuutissa, joten paikka ei ole kömpelö, vaikka aluksi niin luulisi. 

Jatkokehitelmänä teen seuraavaan kuskin penkkiin pienet lovet reunaan, jota pääsen ruuvaamaan sivukopan ruuvit auki penkkejä irroittamatta. 

Jarrupalojen vaihto

Etujarrupalat


Etujarrupalojen vaihto Intruderissa on periaatteessa aika helppo juttu.
Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua se, että jarrusatulan männät ovat jumiutuneet niin ettei niitä saa painettua sisälle tarpeeksi jotta uudet jarrupalat mahtuvat paikalleen.
Jos männät on jumissa vaatii se ehkä liotuksen jollakin CRC:n tapaisella aineella tai jopa jarrusatulan paloiksi purkamisen.
Tässä jutussa oletetaan että männät eivät ole jumissa.


Ensin irroita kromattu suojakansi kuusiokoloavaimella.
Sitten pikkupihdeillä sokat pois tapeista jotka pitävät jarrupaloja paikallaan.
Vedä tapit ulos pihdeillä ja varo lentäviä jousia jotka pitävät myös jarrupaloja paikallaan.


Tässä vaiheessa kannattaa sitten avata jarrunestesäiliön kansi jotta neste pääsee juoksemaan paremmin säiliöön jarrusatulan mäntiä painaessa.
Kampea hieman ruuvarilla jarrupaloja irti jarrulevystä.
Vedä toinen vanha jarrupala ja kitinälevy pois, esim. taaempi(multa puuttuu nuo kitinälevyt mutta ei haittaa kun ei jarrut kitise)
Kampea lisää tilaa uudelle jarrupalalle painamalla jollakin vahvalla työkalulla (paksu ruuvari tai jopa sorkkarauta) mäntää sisälle
Sitten uusi jarrupala paikalle.


Sitten poistat vielä toisenkin vanhan jarrupalan, teet tilaa toiselle uudelle jarrupalalle ja laitat sen paikalleen.

Aseta alempi tappi paikalleen.
Jouset paikalleen ja stten esim. ruuvarilla avustaen painat jousien yläpäätä sisällepäin että saat ylemmänkin tapin paikalleen.
Sitten vielä sokat tappien reikiin ja kromikansi päälle.


Tässä vaiheessa kannattaa pumpata jarrukahvasta “löysät pois" eli jarrupalat kiinni jarrulevyyn ennenkuin laitat jarrunestesäiliön kannen kiinni.

Jos jarrulevy on jo hieman kulunut niin saattaa olla että jarrut ei toimi kovin hyvin aluksi ennen kuin uudet jarrupalat ovat asettuneet jarrulevyn kulumauriin.

Takajarrupalat

Takajarrupalat menee samalla systeemillä paitsi että siellä on kitinälevyjä tuplasti ja takajarrulle on oma jarrunestesäiliö josta pitää avata kansi, jotta nesteet pääsee vapaasti virtaamaan takaisinpäin jarrusylintereitä painettaessa.
Varo sotkemasta jarrunestettä maalipinnoille, koska jarruneste toimii maalinpoistoaineena jos se jätetään maalipinnalle muhimaan.

200/70-15 takarengas ja 6" vanne

Teki mieli vähän leveämpää takarengasta Intruderiin, joten ostin Metzelerin 200/70-15 kumin.
Ostin MOTOPARTSilta myös 6" leveän vannekehän ruostumattomasta teräksestä (DRC 6X15 d.dot) joka oli 12mm toispuoleinen, koska vakiosvingin sisälle ei mahdu 200 leveätä kumia keskelle (vakiovanne on 4" leveä).

Kyseiseen vannekehään käy vakiopinnat jos ne saa ehjänä irti, tosin niitä joutuu lyhentämään noin 4mm koska kyseisen vannekehän halkaisija pinnojen kohdalta on noin 10mm pienempi kun vakiovanteessa. Minä en saanut vakiopinnoja ehjänä irti 11 vuotta vanhasta Intruderistani.

Motopartsilla olisi ollut sopiva pinnasarja myytävänä, mutta kustannussyistä tilasin kuitenkin uudet pinnat SYMOTIC:lta.
Lähetin vakiopinnoista mallit (4 eri mallia) Symoticille ja he tekivät pyynnöstani niistä sopivasti lyhyemmät.

Pinnaus (katso toinen doctor juttu) ja kumi päälle ja tältä se sitten näyttää.


Sitten sovitusta takahaarukkaan ja toteamus että tiukkaa tekee.
Pinnauksen loppukiristys ja vanteen suoristus paikan päällä omatekoisella “kellolla".

Mittaukset iskarin yläkiinnityksen raudoista antoivat tulokseksi että rengas olisi muka vain 8 mm offsetissä!? (sivussa)


Jarrusatulan pidikkeen etukiinnityskohtaa jouduin muuttamaan aikalailla että sain renkaan mahtumaan takahaarukkaan.
Jarrusatulakaan ei mene enää paikalleen halkaisematta jarrusatulaa tai irrottamatta jarrulevyä ruuveistaan.

Tämän jälkeen joutuukin sitten melkeinpä vielä tekemään tai ostamaan uuden takalokarin, ja ehkä satulankin. 

Pinnaus kotikonstein

Leveämmän takarenkaan ja vannekehän oston jälkeen oli aika pinnata uusi vannekehä paikalleen.

Jo vanhojen pinnojen purkuvaiheessa huomasin että olisi parasta aloittaa kardaanin puolelta pinnaus koska pinnat menevät siltä puolelta aika suoraan keskiölle. Ja kun pinnat ovat todella lyhyitä niin niissä ei ole paljon liikkumavaraa.

Siis keskiö ja vannekehä pöydälle ja keskiön kardaanipuoli ylöspäin. Ja jos kyseessä on toispuoleinen leveämpi vannekehä niin huomioi että vannekehän leveämpi puoli tulee jarrupuolelle eli alaspäin.

Kuvassa alla näkyy että keskipisteeksi on otettu keskiön valukohouma. Siitä 90 astetta jompaan kumpaan suuntaan on vannekehän venttiilinreikä.
Pinnat tulevat aina pareittain ristiin keskenään. Pinnoja on neljää eri mallia. Valukohouma siis keskipisteeksi ja sen oikealta puolelta lähtevä pinna vannekehälle. Ja vasemmalta lähtevä pinna oikean alta. Valukohouma jää siis pinnojen keskelle. Vasen pinna aina alta.

Toisessa kuvassa alla näkyy että vasemmassa kardaaninpuolen pinnassa on pitempi kulmapätkä keskiön päässä.


Asettele kaikki pinnat paikalleen kardaaninpuolelta niin että nippelit ovat vain muutaman kierroksen pinnalla, eli tosi löysällä koska joudut vielä vääntelemään vannetta että saat kaikki pinnat reikiinsä.

Sitten kun kardaanipuolen pinnat ovat paikallansa niin käännät koko paketin ja alat asettelemaan jarrupuolen pinnoja paikalleen. Tässä vaiheessa kannattaa laittaa jokin noin 15 mm paksu koroke keskiön alle tueksi niin pinnojen asettelu helpottuu. Ota taas keskiön valukohouma lähtöpisteeksi ja heti kohouman oikealta puolelta lähtee pinnapari vannekehälle. Vasen pinna menee taas alta ja oikea päältä. Huomaa että vasen pinna on noin 3 mm pitempi kuin oikea pinna.


Asettele kaikki jarrupuolen pinnat paikalleen löysästi. Sitten kun kaikki pinnat ovat paikallaan, voit pikkuhiljaa kiristää pinnoja. Esimerkiksi niin, että vedät ensin kaikki pinnat kiinni sen verran että pinnan kierteet jäävät nippelin alle piiloon. Sitten vaikka niin että kiristät pinnoja sen verran että kaikki pinnat jäävät esim. 3 mm nippelin pohjasta vajaaksi. Nyt ollaan sitten jo niin lähellä että pinnat voivat olla jo hieman kireällä tai ainakin hyvin lähellä.

Nyt alkaa varsinainen suoristus/pinnaus: Minä tein tässä tapauksessa niin että asensin ensin sisä ja päällyskumin vanteelle, koska olin käyttänyt 200 leveätä kumia, ja 6" leveätä vannekehää, ja ahdasta tulisi olemaan takahaarukassa ja tärkeätä oli pinnata rengas sopivaan kohtaan takahaarukkaa.

Väsäsin äkkiä lattaraudasta ja parista ruuvista ja mutterista “kellon" jolla tarkistin vanteen suoruuden. Kiinnitin kellon oikean puolen iskarin alakiinnikkeeseen. Kuvassa alla näkyy"kello" jonka lisäksi käytin silmämittaa ja 0,5 ja 1,0 mm rakotulkkia avuksi vanteen suoristuksessa. Suzukin tehtaan manuaali ilmoittaa aksiaali ja radiaali heiton huoltorajaksi 2 mm, eli yhdeltä puolelta mitattuna 1 mm.

Kiristä tarpeen mukaan pinnoja saavuttaaksesi maksimiheitot, ja muista löysätä tarpeen vaatiessa vastakkaiselta puolelta, muuten vannekehä vetää “lommolle". Loppukiristyksen voi suorittaa näppituntumalla tai korvakuulolla, eli napauttamalla pinnaa vaikka pinnaavaimella ja kuuntelemalla. Löysä pinna soi vaimeammin. Kiristä kaikki pinnat yhtä paljon.

Pinnojen jälkikiristys olisi hyvä suorittaa 1000 km jälkeenyllämainitulla menetelmällä koska pinnathan löystyvät ajan mukaa. Varsinkin uutena.

Takahaarukan laakerit

Intruderin takahaarukan laakerit ovat yksi tärkeä huoltokohde.
Laakerithan sijaitsevat vedelle ja lialle helposti altistuvassa paikassa.
Ja kun laakereille ei ole olemassa rasvanippaa minkä kautta voidella niitä, niin ne kuluvat aika nopeasti.
Alla näkyy kuvassa kuinka 11 vuotta vanhat laakerit, laakeriholkit, pölysuojat ja akseli ovat jo ruostuneet ja likaantuneet.
Kuvassa myös uudet palikat odottamassa asennusta.

Laakerien kunnon voit tarkistaa siten että nostat pyörän nosturilla tai jollakin niin, että pyörän paino ei lepää takarenkaalla.
Sitten irroitat molemmat iskarit että pääset vapaasti heiluttelemaan takahaarukkaa sivusuunnassa.
Pienikin väljyys kertoo laakerien vaihdon olevan ajankohtaista.

Jos siis väljyyttä oli, niin silloin pitää vielä irroittaa takarengas ja kardaanin mötikkä.
Ristinivelen alta löytyy sitten akselin toinen pää johon sopii 22 mm hylsy ja toiselta puolelta kromikupin alta löytyy mutteri johon sopii 19 mm hylsy.

  

Avaa mutteri ja naputtele akseli pois sopivaa puikkoa käyttäen ja vedä takahaarukka pois.
Poista pölysuojat ja naputtele laakerit ja holkit pois sopivia hylsyjä ja puikkoja apuna käyttäen.

  

Puhdista hyvin rungossa oleva laakerireikä ja uudelleen käytettävät osat kuten esim. akseli ja väliholkki.
Vaihtaa siis kannattaa ainakin laakerit laakeriholkit ja pölysuojat.

Sitten kun asennat uudet palikat paikalleen niin kannattaa painaa vaseliinia reilusti rungon sisälle ja joka paikkaan, ettei vesi ja lika pääsisi tuhoamaan laakereita niin nopeasti.
Tai sitten voi tulpata onton akselin toinen pää, porata rasvareikiä akseliin ja holkkeihin ja akselin toiseen päähän asentaa rasvanippa. Mutta se on sitten taas toinen tarina. 

Dragpipes yhdysputkella mallia "home made"

Kaupan olevasta äänimaailmasta etsiskelin sopivaa saundia Intruderiin, mutta katsoin parhaaksi rakentaa putket itse.

Ensin tein suorat putket ruostumattomasta putkesta jonka sisähalkaisija oli 2" eli noin 52 mm. Äänet oli mahtavat itse tehdyillä kartionmuotoisilla huiluilla, mutta kuitenkin omaa korvaa olisi miellyttänyt vielä vähän pehmeämpi saundi, joten päätin rakentaa vielä yhdysputken suorille putkille.

Yhdysputken vaikutus tehoon ja vääntöön on hyvinkin kiistelty ja vaikea aihe, joten en nyt puutu siihen tässä kummemmin. Tarkoituksenahan oli löytää omia korvia miellyttävä jytinä putkista.

Alla kuva putkiston osista ja itse tehdyistä kartionmallisista huiluista. Huilu on noin 48 cm pitkä ja mitoitettu siten, että päädyt sopivat tuuman putken sisään. Huilukartio on alkupäässä noin 48 mm ja ohenee loppua kohden niin että sen sisähalkaisija on noin 25 mm huilun päässä. Reijitetyn huilun ympärille on teipattu lämpöä kestävällä lasikuituteipillä lasivillaa vaimentamaan ääntä.

  

Putkien saundia voisi kuvailla pehmeäksi ja matalaksi josta metallinen ääni on lähestulkoon pois. Oikea putkien saundihan on tietenkin makuasia.

Loppusilauksena asensin vielä “tikkarin" putken päähän, jonka muotoa ja kokoa muuttamalla pystyt myös vaikuttamaan putkien ääniin. Tikkari myös vaikuttaa tehoon/vääntöön josta löytyy juttua Doctorsivujen “hyödyllisten sivujen" kautta, oikein penkityksineen kaikkineen.

Alla vielä kuvaa miltä näyttää, sekä mittoja putkista ja yhdysputkesta (klikkaa mittakuvaa nähdäksesi sen suurempana tai tallenna omalle koneelle ja printtaa).
  

Starttiongelmia?

Näistä starttiongelmista kun on joskus ollut juttua jos jonkinmoista eli kun ei starttaa niin missä vika? Tässä vaiheessa kuskille kuin kuskille tulee hätä käteen!

Minulla oli isossa iineksessä viime syksynä sellainen vika että starttinappia painaessa ei tapahtunut yhtään mitään! Torvea painaessa töräys ei ollut sellainen kun piti ja vilkutkin piti sellasta ihmeellistä “röhinää" eikä mikään oikeen pelittänyt sähköjen osalta eli sähköt oli sekaisin eikä iines parka startannut.

No tutkin kaikki: akun, kytkinkahvan katkaisijan, seisontatuen katkaisijan ja sitä sun tätä mutta ei vaan löytynyt vikaa.

Sitten otin sähkökaavion esiin ja totesin seuraavaa: seisontatuen rele on takapenkin alla sekä bensapumpun rele, vilkkurele ja pari muutakin relettä ja niiden johdot kiertää ETULAMPUN UMPION KAUTTA, jonne tulee kahvoilta kaikki startti-, sammutus-, valot sun muut piuhat.

Laskin yksi plus yksi yhteen (sain tulokseksi yllättäen kaksi!) ja avasin ajovalon lampun ja vedin koko johtohässäkän esiin ja sitä kun hetken siinä tutkailin niin johan alkoi intruuterini starttaamaan ja hyvin. Aattelin että sateella ajaessa tai pestessä sinne lampun sisään menee kosteutta joka vaan yksinkertaisesti tekee oikkarin niihin johtojen liittimiin. Kosteussuojaa (Biltema rules!) kun ruiskuttelee jokaiseen piuhaan ja tarkistaa ettei ole hapettumaa niin johan alkaa pelittään. Mielestäni sinne lampun sisään kannattaa kurkata ainakin kerran kesässä. Eikä tämä homma maksa mitään muuta kun puolen tunnin vaivan.

Klikkaamalla alla olevia kuvia näet ne suurempana.

  

Vielä starttiongelmia? Mm. liittimet syyniin

Jos klassiset “bensa loppu", “akku tyhjä", “tappokatkaisija päällä" jne. viat on poissuljettu eikä Intru lähde käyntiin, niin silloin pitää jatkaa vianetsintää. Syitä voi olla satoja mutta tässä kuitenkin muutama tarkistuskohde:

Yksi tavallinen vika on hapettuneet liitokset (katso myös ensimmäinen vastaava Doctor juttu). Akusta lähtevät kaapeliliittimet avataan, puhdistetaan ja voidellaan CRCllä, öljyllä, vaseliinilla tai jollakin muulla hyvällä aineella.

Toinen tavallinen vika on starttimoottoriin, akulta suoraan tuleva virtakaapeli liitos, joka myös helposti hapettuu.
Katso kuva alla, ja tässä samat toimenpiteet kuin yllä eli avataan, puhdistetaan ja voidellaan CRCllä, öljyllä, vaseliinilla tai jollakin muulla hyvällä aineella.



Kolmas tavallinen vika on kytkinkahvan yhteydessä oleva katkaisija joka estää starttauksen jos ei ole kytkinkahva sisään vedettynä. Katkaisijan sisällä on t-muotoinen muovinpala joka on joko kulunut tai poikki niin, että katkaisija ei toimi kunnolla. Osat voi ostaa uutena, tai ohittaa koko systeemin juottamalla johdot yhteen kuten kuvassa alla.



Neljäs tavallinen vika voisi olla vaikka sytytystulpat. Eli sylinterin päällä oleva kromikansi poistetaan 10 mm avaimella ja sytytystulppa irroitetaan 18 mm tulppa-avaimella. Sitten tulppa tulpanjohdossa kiinni ja tulpan runko sylinteriä vasten pyöritetään konetta starttinappulalla ja katsotaan josko tulppa antaa sinisen kirkkaan kipinän. Sama toimenpide molemmille sytytystulpille. Jos ei kipinää näy, niin tulpat menee vaihtoon.

Vikaa voi tietysti olla vaikka kaasareissa: tukkeutuneet suuttimet ovat tavallinen vika tai vuotava kaasari tai säädöt tai tai jne jne…

Syitä starttaamattomuuten voi tosiaan olla satoja ja tässä oli vain muutama Intruderille tyypillinen vaihtoehto. 

Sähkökaavio suomennettuna

VS1400 sähkökaavio suomennettuna by Inkkari