Yleiset

Orkkis Tankin Laajennus

Tarvikelista

– Mig-hitsuukone, ja 0,8 lankaa
– Peltiä minä käytin 0.7mm paksua
– Mittanauha
– Teippiä
– Kuumailmapuhallin
– Koritinaa + pohjustus-aine
– Hioma & ohuen ohut katkaisulaikka
– Lukkopihtilöitä

Laajensin tässä oman tankkini, ja ei tuo hommana mikään mahdoton ole jos on vaan noin 18 tuntia aikaa, ja kaveria siinä välillä tarviaa.
Allekirjoittaneella on kyllä peukalo aika lähellä kämmentä, joten suuri kiitos kaverilleni Pasille josta oli todella suuri apu.

Työ kannattaa aloittaa tuumailu-tupakilla ja sitten hiomalla maalit halkaisulinjoilta, tahi sitten koko tankki peltipuhtaaksi.
Tämän jälkeen Hitsattiin tankin alapuolen syvennykseen kaksi lattarautaa tukemaan keski osan muotoa, jotta kun tankin laittaa kolmeen osaan se keski-osa ei vääntyilisi, enhän mie tiiä oisko se vääntyilly mut ei otettu riskiä.

Tässä ollaan hiottu leikkuuväylät.

Tuossa näkyy 2kpl hitsattuja lattarautoja ns. ”tuet” ja maalariteipillä tehdyt leikkuurajat.

Minun tankkia oli tarkoitus leventää enemmän tuolta etuosasta, jotta takaosa ei tulisi paljoa satulan etuosaa leveämmäksi.
Ennen leikkausta tehtiin tussi merkintöjä linjauksien helpottamiseks. Edestä levisi 4.5cm per puoli.

Leikkusoperaation jälkeen siistittiin leikkuu jäljet paineilmavingulla.

Tässä vaiheessa suurensin tuon ilmareiän, minkä olettasin nopeuttavan täyteen tankkaamista.

Ruma mutta toimivaksi todettu. Hepattiin hitsuu puikkoja tuollain tankin sisäpinnan puolelle mikä helpotti todella paljon sivujen päälle mallailua.

Sitten poskea paikalleen, katkottiin noita hitsauspuikkoja sopivan mittasiksi, jotta poski istu sopivasti.
Lukkopihdeillä poski kiinni, sitten pyörittiin ympäri ja zoomailtiin jotta onko hyvä, ja se oli.
Hepattiin poski kiinni noihin hitsipuikkoihin.

Toisesta puolesta yritettiin, ja tehtiinkin samanmoinen.

Kun ei levitä tasasesti koko matkalta joutuu sivuposkia viemään noin 1cm taaksepäin, ja satulan edus näyttä tältä.
Ei hätiä, koritina ja kitti on keksitty.

Sitten peltiä, ja tietenkin ne hitsuupuikot otettiin pois sitä mukaa kun eteen tulivat.

Maalariteipillä tehtiin nuo ns muotit minkä mukaan oli helppo silpoa peltiä oikeanlaisiksi paloiksi.
 


Tässä kuvassa näkyy että noi kohdistus viivat ei täsmää koska poskia joutui viemään taaksepäin.

Kaveri sano jotta en laittas näitä sen räkäsauma kuvia mutta kyl nuo saumat miule kelpas, Ite jos oisin heppaillu siin olis siilin piikit.
Ennen kun hitsailee viimosen peltisoiron kiinni, kannattaa ravistella ja pyöritellä kaikki irto muju pois tankista, ja kun se on ummessa, imuri tankin korkin reikään ja paineilmaa bensahanan reikään, saapi sit viimosetkin roskat poikke.

Saumat hiotaan siisteiksi jonka jälkeen alkaa tinan valu hommat.
Ennen tinausta vielä rapsuttelin kaikki maalit tankista poikke lastalla.
Kuumailmapuhaltimella kun lämmitti, maali suorastaan hyppäs pois, ei paljoa tarvinnu lastaa tarjota.

Siinä se lepää tinattuna ja koe paineistettuna tempur tyynyn päällä.
Kolme todella pientä reikää löyty tinauksen jälkeen, joten laitettin pikkasen lisää tinaa.
Koe ponnistuksessa käytettiin sellasta tiukkaa kumitulppaa tankinkorkin paikalla, ja paine laitettiin besahanan kautta.
Painetta laitettiin 2 baria, kaitse tarpeeks oli, kyl se ainakin sen kesti.
 

Kun tankki on todettu pitäväksi kannattaa laittaa tällänen suoja-aine, estää tulevaisuuden korroosiot ja jos sinne nyt joku pieni reikä jäi, niin tämä paikkaa ne. www.mobitive.com
Sieltä tätä saa 59e setti.
Mutta löytyy esim englannistakin puolet halvemmalla, itse kannoin korteni kekoon laman torjunnassa ja ostin Suomesta.
Myyjä kehui ainetta saamansa palautteen perusteella. Hd miehet käyttävät paljon tätä kuulemma…..

Fuel Tank Repair Kit Motorcycle
Polttoainesäiliön korjaus-sarja moottoripyörään.
Moottoripyörä ja Pienkone FUEL TANK REPAIR KIT on koottu moottoripyörien ja pienkoneiden polttoainesäiliöiden korjaamiseen.
Sarja soveltuu leikkureiden, kelkkojen, generaattoreiden ja muiden polttomoottorikäyttöisten laitteiden tankkien korjaamiseen ja tiivistämiseen.
 
Asiakkaillemme, jotka ovat käyttäneet ala-arvoisia paikkausaineita huonolla menestyksellä, olemme koonneet sarjan HEAVY DUTY UTILITY & CYCLE TANK REPAIR KIT.
Se sisältää kaikki normaalin sarjan tuotteet, mutta siihen on lisätty Tank Strip, joka irroitta vanhan pinnoitteen tankin sisältä – Juuri sen toisen valmistajan, jonka aineet kehuttiin kestämään kaikkia polttoaineita lähes ikuisesti.
Sisältää:
-TANK CLEAN puhdistus ja liuotinaine.
-TANK PREP ruosteenpoisto- ja esikäsittelyaine.
-U.S. STANDARD TANK SEALER pysyvään korjaukseen.
-Tarkat ohjeet (noudata niitä).

Loppukaneetti

Tämä ei ole ohje, vaan ennemminkin tarina kuinka me tämä operaatio tehtiin.
Toivottavasti tästä on projektia miettivälle apua ja kenties rohkaisua ottaa se laikka käteen ja silpoa se tankki uuteen uskoon.
Ehkä tehtiin jotain jonkun mielestä väärin tai jotain, mutta kyllä siinä aineet sisällä kestää.
Tankin tilavuus on nyt 17.4 litraa joten tuli siihen vähä lisää soppatilaa Jos olis levittänyt tasasesti 4.5cm koko matkalta olis ehkä päässyt tuonne lähemmäs 20 litraa.
Tankin ulkonäkö oli minulle se tärkeämpi asia ja nyt se onpi miun mieleinen.

Terveisin

Hooligan

Tankkiin lisälitroja

Perusteet

Intruderin bensatankkiin saa helposti noin 1,5l lisätilaa valmistajan ilmoittaman litramäärän lisäksi, suurentamalla tankin sisäkauluksen pientä ilmareikää jolloin tankin saa tosiaan täyteen.
Pitää kuitenkin huomioida se että tankki piripintaan täynnä ei kannata jättää pyörää sivujalalle eikä auringonpaisteeseen.
Suzuki ei ole kuitenkaan ihan turhaan tätä kaulusta asentanut Intruderin tankkiin.

Työkalut

-Terävä piikkimeisseli ja vasara
   tai vaihtoehtoisesti
-Lajitelma peltiruuveja ja ruuvimeisseli



Työvaiheet

Voit yksinkertaisesti lyödä alkuperäisen noin millin halkaisijan reiän, piikillä suuremmaksi, ehkä noin 6 milliseksi.
Tai vaikka peltiruuveilla vääntämällä reikää pikkuhiljaa suuremmaksi.

Voit myös tehdä reiän toiselle puolelle kaulusta mutta se on sitten se puoli jolle tankki kallistuu kun asetat sen jalalle ja bensaa saattaa tihkua ulos jos tankki on kovin täynnä.

Reiän poraaminen ei kannata koska siitä syntyy lastua, lämpöä ja kipinää. Kaikkea sitä mistä bensatankki ei pidä.

Ole myös varovainen ettet ilmareikää suurentaessa huitase lommoa tankkiin tai tiputtele ruuveja tankin sisään.

Vakiovilkkujen customointi

Vakiovilkkujen customointi

Perusteet

Vilkunvarsia kumiosan verran lyhentämällä ja/tai etuvilkkuja nostamalla, saat pyörääsi enemmän customlookia kun pyörä muka kapenee ja etuhaarukka näyttää alkuperäistä pitemmältä. Lisäksi saat mustaa kumiosaa pois ja suhteessa enemmän kromipintaa esille.

Työvälineet

-Ristipäämeisseli
-5mm kuuskoloavain
-10mm lenkki tai hylsy
-Hyvää joustavaa “sikaflex" tyyppistå liimaa
-Pienoisruuvari max 1,5mm tai jokin muu ohut ja taipumaton piikki
-Rautasaha
-Terävä ohutteräinen veitsi
-Porakone ja 5mm poranterä


Työvaiheet  (Etuvilkut)

-Irroita lampun takana oleva johtoja suojaava kansi, lampun umpio sekä löysää vilkunvarsi.
-Irroita vilkunjohto liittimestään lampun sisältä, ja vedä johto pois lampusta.(katso kuva1 alla)

                         Kuva1                                                       Kuva2
        

-Taivuta pienoisruuvarilla tai vastaavalla johdonpäätä liittimessä kiinnipitävät väkäset suoraksi ja vedä johdot irti liittimestä. (katso kuva2 yllä)
-Nyt johdot saa vedettyä vilkunvarren läpi ja varren kumiosan kokonaan pois kun liitin on irti johtojen päistä. 

-Sitten on vuorossa kumiosan lyhennys ja muotoilu joka sitten liimataan vilkunvarren ulomman osan sisälle.

-Ensin kannattaa leikata kumiosaan pitkittäissuunnassa tasainen osuus joka tulee ulomman varrenosan ruuvinreikää vasten. (katso kuva3 alla)
-Kumin leikkausta helpottaa voiteluaine, esim. vesi tai saippualiuos.

                         Kuva3                                                    Kuva4
     

-Sitten lyhennetään kumiosaa rautasahalla niin että käyttöön jää rungonpuolimmainen puoliska kumiosasta ja jossa on noin 22mm kumiosuutta. (katso kuva4 yllä)
-Sen jälkeen täytyy vielä kuoria noin 2mm kerros kumista pois jotta se mahtuisi vilkunvarren ulomman osan sisälle.(katso kuva4 yllä)
-Sovitellaan ja viimeistellään kumiosa vilkunvarteen sopimaan ja porataan noin 5mm poranterällä reikä kumiin ruuvia varten.(katso kuva5 alla)
-Sikaflex tyyppistä liimaa varren sisälle, kumiosa sisään, ruuvi kiinni ja loputkin osat takasin paikoilleen ja eiku toinenki etuvilkku käsittelyyn 

                        Kuva5                                                            Kuva6         
       



Työvaiheet (Takavilkut)

-Takavilkuille voi tehdä saman operaation jopa helpommin, kun johdon liittimet ovat pienempiä ja läpivientireiät suurempia. Ei siis tarvitse liittimiä irrotella välillä
-Matkustajan istuin poistetaan, jonka alta löytyy vilkkujen johdot liittimineen. (katso kuva6 yllä) 
-Vilkunvarsi irti ja käsittelyyn kuten etuvilkutkin.
-Ja niin ollaan saatu edullista customointia aikaiseksi. 

Penkin muokkaus ja sytkäboxista

Penkkien madallus/muokkaus

Ohessa lisäselostuksin varustettu juttu erään jäsenen (Inkkari Intruder) penkinmuokkausprojektista


Satuloista oli aiemmin poistettu napit ja teetetty nahkapäälliset. Nahan sijaan voi käyttää myös mm. Etolan säänkestävää keinonahkaa (hintaa n. 16 e/metri), joka on vedenpitävää materiaalia. 

 

Kyydissäolijan satulaa oli madallettu etuosasta ja jatkettu kuskiin päin “selkänojaksi". Muokkasin kuskin satulaa kuppimaisemmaksi ja kyydissä olijan satulaa hieman korkeammaksi etupäästä. 

 

Jätin alkuperäisistä superloneista jäljelle kyljet ja ohuet pohjat, joilla sain säilytettyä satuloiden leveämmät muodot. Liimasin uusia superloneja hieman kiinni vanhoihin, että ne pysyivät paikoillaan päällisen pingoituksen ajan. 

 

Tässä siis eräs hyvä tapa muokata penkkejä. Hintaa operaatiolle tuli kympin verran. 

Ohessa vielä näytteenä “ei mukavuustekijoihin" perustuva madalluslopputulos, josssa kuskin penkki muotoiltiin mahdollisimman matalaksi ja takapenkistä poistettiin kokonaan alkuperäinen päällyste ja se korvattiin pelkällä 10 mm superlonilla (=ei istumista varten). Päällysmateriaalina oli aiemmin mainittu Etolan materiaali. 

 

Kuskin orkkispehmuste liimattiin paikalleen kontaktiliimalla. Aluksi piirtelin tussilla suuntaviivat että mistä poistetaan, sitten veitsi heilumaan ja lopuksi pehmusteen loppuhionta tehtiin 80 puuhiomapaperilla, joka oli kiinnitetty hiomapaperikiinnikkeeseen (näitäkin löytyy Biltemasta). Penkin nahat nidottiin kiinni Bilteman nitojalla #19-342 ja samaisen putiikin 4 & 6 millin niiteillä(4 mm taakse ja 6 mm eteen). Nido nahka aluksi “mutkaisimmasta" kohdasta kummaltakin puolelta, sitten päistä ja sitten kovaa venyttämällä puolin ja toisin paikalleen alkaen siitä keskeltä. Voi olla että jokusen niitin joutuu irroittamaan että saa nahkan istumaan kunnolla. Tarkka työ palkitsee! 

Apumiehen penkki on pelkästään 10 mm superlonilla päällystetty. Penkissä olleet kolot täytettiin Bilteman (alkaakohan tästä mainostamisesta tulla kohta provikkaa?) polyesterikitillä. Loppuhionta puuhiomapaperilla ja jälki oli todella siistiä. Superloni päälle kontaktiliimalla ja se oli siinä. Päälle nahka sitten nitomalla. 

Vuoden ajon jälkeen penkit on edelleen täysin kuosissa ja päällysteet istuu tosi hyvin – kiitos mun mutsin joka osaa ompeluhommat vaikka unissaan! Mutta sanoisin että tämä onnistuu miehiltäkin, kun rohkeutta ottaa ompelukone esille vaan löytyy. Oppia ikä kaikki! 

Penkeistä tuli niin hyvät että niitä on luultu ihan kaupan versioiksi, eli kun on vaan tarkka ja huolellinen niin saa penkit joissa ei ole vekkejä tms. ja ne istuu tosi hyvin. Tuo Etolan matsku pitää vettä ihan täysin, ainoa vesi menee läpi ompelusaumoista, mutta nekin voi tukkia alapuolelta esim. ilmastointiteipin suikaleella. 

 

Uusin penkkiprojekti on extramatala, ja se vaatii jo sytkäboxin siirtoa muualle. Ohessa pari kuvaa meneillään olevasta projektista. Sytkäboxin alus on sahattu penkistä pois ja paikalle on nidottu muoviliuska(auton pissapojan nestepurkista leikattu) sekä toinen kuskin persuksen alle tasoittamaan istuma-alustaa. Sen matsku löytyi “jostain". 

 

Putsariboxin jämät on korkkausoperaation jäljiltä ja jouduin vähän sahailemaan sitä että saan sytkäboxin jonnekin sijoitettua. Ajatus oli vielä laittaa siihen taustalevy, että työkaluboxi (kts. toinen tohtorivinkki) jäisi edelleen suojaan. Tuolla sytkäboxin pitäis olla suojassa ja liittimet alaspäin, ettei niihin jää muhimaan vettä tms. 

 

Alumiinin kiilloitus

Alumiinin kiilloitus

Ohessa sieltä sun täältä kerättyjä vinkkejä ja linkkejä alumiinin kiilloitukseen, tekstit foorumilta suoraan jäsenten kynästä.

Linkit

Työohje 1
Linkki eräälle keskustelupalstalle

Eri lähteistä kerättyjä ohjeita

Ohje 1:

Irroita osa jonka aiot kiillottaa ensin (jos mahdollista).

Puhdista osa perusteellisesti liuottimella, liuota ensin kaikki vanha rasva/piki/paska muu pois pinnasta.

Sitten maalit pois, maalinpoistoaineena mainio on esim K-raudassa myytävä rakennuskemian “maalinpoistoaine", hyvin nimetty eikö? Samaa kamaa kuin kuuluisa Nitro Mors mutta halvempi, eikä tartte ostaa puolta litraa kerralla ellei tartte niin isoa purkkia. Noudata pakkauksen ohjetta ja USKO KUN SANOTAAN siinä purkissa että ei saa joutua paljaalle iholle tai muihin herkkiin kohtiin. Toi kirvelee niin perkeleesti.

Vesihiomapaperia seuraavaks käteen, jotkut aloittaa jopa niin karheasta kuin 280, mutta se jättää jo melkoisia naarmuja jotka on vaikeita saada pois hienommalla paperilla. Itse käytin näitä kokoja 600-800-1200-2000. Hio kunnes pinta on tasainen, vaihda hienompaan ja hio taas kunnes pinta on tasainen. 2000:sta ei välttämättä tarvitse, ellei halua olla oikein oikein pikkutarkka.

Lisäys: palautteena tullut vihje joka tekee duunista kyllä rankempaa, mutta tulee tosiaan parempi jälki kun jaksaa tehdä. Eli aloittaa yhdensuuntaisesti yhdellä paperilla, sitten hienompaan siirryttäessä kääntää suunnan 90 astetta, eli poikittain edelliseen verrattuna ja jatkaa siihen suuntaan kunnes kaikki edellisen kiekan jäljet on hävinnyt… näin tietää että koko pinta on varmasti käsitelty… huono puoli on siinä että joutuu hiomaan enemmän.

Sitten tullaan hauskaan osaan: ota porakone ja huopa/rättilaikka ja laita siihen kiillotustahnaa (näitä on yleensä paria karkeutta, itse vain käyttänyt yhtä, jos käyttää ensin karkeaa niin voi ehkä skipata kokonaan ton 2000 vesihiomapaperin?) ja sitten eiku laikka laulamaan. Ensin ei näytä tapahtuvan mitään mutta kun kiillotettava osa alkaa lämpenemään niin alkaa tapahtua. Paina kiillottaessa, tää ei ole mitään tissiposkien vellipöksyjen hommaa.

Kun hiomatahnalla on saatu niin hyvä pinta kun on mahdollista saada (melkein peilikirkas) siirrytään viimeistelyyn eli purkki Mothersin kiillotustahnaa tai esim. Autoglymin Metal Polishia ja sitten hinkkaamaan. Puhdista ensin pinnat kiillotustahnan jämistä ja sitten ota puhdas rätti, siihen vähän tahnaa ja pyörivällä liikkeellä jynssäämään (ei tartte painaa lujaa, tahna tekee hommat, ei sormi). Kun tahna muuttuu mustaks töhnäks, ota rätistä puhdas kohta ja putsaa pois, ota puhdas kohta uudestaan ja toista kunnes pinnasta ei lähde enää tummaa mössöä, sitten lisää tahnaa purkista ja hieromaan… repeat ad peilikirkas pinta. Juuri toissapäivänä tätä tehdessä todettiin että ultimaalisen peilipinnan saaminen vaatii 10-20 näitä kiillotustahna-rätissä-ja-kädessä-rakkuloita kiillotuskertoja. Sitten se on ihan peili.

Sitten tullaankin kiistakapulaan, jotkut sanovat että ei pidä lakata, toiset vannoo sen nimeen. Homman ydin on kuitenkin tässä: hapen (eli ilman) pääseminen paljaalle kiillotetulle alumiinipinnalle on estettävä, muuten se tummuu (happi ja alumiini reagoi, alumiini oksidoituu alumiinioksidiksi (valkoista) joka “himmentää" pinnan). Itse kiillotustahnassa on jonkinverran suojaa mutta se yksin ei riitä, joko vaha tai lakka on laitettava päälle. Vaha pitää uusia aina kun pesee vahaa liuottavilla aineilla pyörää. Lakkaa ei, mutta se saattaa kellastua/hilseillä, etenkin jos pyörä seisoo ulkona parkissa (auringonvalon ultraviolettisäteet tekee kyllä tehtävänsä).

Ei muuta kuin kiillottelemaan.. verrataan sitten rakkuloita kesällä. Tollanen juttu oli bompperssien sivuilla.

Ohje 2 (pelkistetty):

Naarmut ja hapettumat hiotaan käsin tai epäkeskokoneella vesihiomapaperilla 400-1200

Kiillotus porakoneeseen kiinnitettävällä kangaslaikalla tai hienolla teräsvillalla (hiomatahnan kanssa)

Viimeistely kiillotusaineella (Autosol, Turtlen Silver Chrome, Bilteman Chrome Polish, Autoglym, Norpol) ja pehmeällä kangas- tai huopalaikalla.

Puhdas pinta voidaan maalata, lakata tai käsitellä kemiallisesti hapettumisen estämiseksi. Halpa kotikonsti on sivellä puhdas vastapuhallettu tai hiottu pinta reilusti Sinolilla tai muulla etyylialkoholilla (ch3ch2oh).

Pinnan viimeistelystä:

Olen käyttäny seuraavaa menetelmää ja voin suositella:

Puhalluksen jälkeen huolellinen pesu ja kuivaus, sen jälkeen “maalaus" tentulla (Sinol) ja annetaan rauhassa kuivua ja kas, alumiini osa ei hapetu enää ikinä.

Kemistin mukaan ilmiö perustuu kemialliseen hapettumiseen eli tenttu reagoi puhtaan alupinnan kera ja tekee kuivuessaan ohuen ja näkymättömän aluoksidipinnan kappaleen suojaksi. Edullinen “pintakäsittely" ja toimii.

Työkaluista:

Vaahtomuovinen hiomatyyny on hyvä esim.kun hioo etuputkia.Sitä käytin itse. Tollaista jälkeä saa aikaan 2 tunnissa/putki.

Pinna-avain

Pinna-avain

Edessä oli vannekehän vaihto ja etsiskelin sopivaa pinna-avainta kaupoista, millä saisi irti VS1400 takavanteen pinnat.
No enhän minä löytänyt kuin lelun jossa ei ollut edes vääntövartta eikä se muutenkaan olisi sopinut joka rakoon.
Toinen löytämäni malli taas oli tukevan oloinen vääntövarrella mutta ei sekään olisi sopinut kunnolla pinnojen väliin.

Yli kymmenen vuotta vanhassa Intruderissani oli pinnat sen verran lujasti hapettunut kiinni että kyseisillä avaimilla ne ei olisi irronneet, joten päätin tehdä avaimen itse.
Kaivelin romulaatikoitani etsien sopivaa aihiota jostakin kovasta metallista kuten työkaluteräs on, ja löysin sopivan 15 mm paksun akselinpätkän romutetusta auton vaihdelaatikosta. Tavallisesta mustasta raudastahan avainta ei kannata tehdä koska se on liian pehmeätä. Sillä pilaisi vain nippelit.

Ensin vedin rälläkällä akselin päähän noin 5,5 mm leveän ja noin 6 mm syvän uran. Pinna-avaimestahan tulisi 6 mm nippeleihin sopiva.
Sitten hieman muotoilua hiomapenkissä niin että avaimeen tuli noin 8 mm paksut leuat.

 

Tarkoitushan oli nyt saada mahdollisimman leveä ja tukeva avain jolla irtoaisi lujastikin kiinni olevat nippelit ja joka mahtuisi kuitenkin hyvin intruderin pinnojen väliin.

Sitten vielä viimeistelyä hiekkapaperilla ja lopullinen kärsivällinen uran viilaus käsin 6 mm leveäksi eli pinnoihin sopivaksi. Ja kyllä nyt nippeli kääntyy (tosin todella jumittuneet pinnat napsahtelivat poikki).

  

Keulan jättökulmasta

Keularesepti

Ruotsalaisen keulaexpertin Tollen resepti hyvälle keulalle suomennettuna. (Tollen luvalla)

 

Pärinää osa 1, lamppu

Pärinää part 1, intikan lamppu

Jossain pärisee – ei hätää, se ei ole moottori!

Jos ajossa tai moottoria paikallaan vedätettäessä alkaa jollain kierrosluvulla kuulumaan oikein maukasta pärinää/sirinää tsekkaa tämä: kun ääni kuuluu, nappaa hanskalla lampun kehyksestä kiinni ja jos ääni lakkaa, onneksi olkoon – olet onnistuneesti paikallistanut “vian".

Homma on helppo korjata, laita kierros, pari erkkaa koko matkalle kehyksen sisäpuolelle (kts. kuva, sormi osoittaa teippiä), joka tiivistää etuosan ja kehyksen ja pärinät lakkaavat. Huom! itselläni pärinä alkoi uudelleen parin kesän jälkeen ja kun tarkistin asian, teipit olivat irronneet ajan myötä. Homma korjaantui kun laitoin taas uudet teipit kehykseen.

Ja kas, näin tuli “moottoriremontti" tehtyä erkkarullan hinnalla 😉

Jännitteensäätimen siirto

Jännitteensäätimen siirto

Jännitteensäätimen toiminnasta lyhyesti – eli miksi kannattaa siirtää?

Jännitteensäädin pitää huolta siitä että pyörän akkua ladataan oikealla jännitteellä.
Kun akku on ladattu täyteen niin jännitteensäätimen tehtävänä on pitää yllä napajännitettä ja luovuttaa turhaa energiaa lämpönä ympäristöön.
Tämän vuoksi on tärkeää, että jännitteensäädin on paikassa, jossa sillä on riittävän viileät oltavat. 

Intrudereissa yhdysputki on turhan lähellä jännitteensäädintä ja käy pidemmässä ajossa todella kuumana.
Pahimmassa tapauksessa se lämmittää jännitteensäädintä ja säädin ei toimi oikealla tavalla.
Jännitteensäädin ei saisi koskaan olla niin kuuma että siihen polttaa sormensa.
Pahimmassa tapauksessa käy niinkuin minun pyörässäni kävi, että jännitteensäädin käy pidemmän ajon jälkeen lähes yhtä kuumana kuin yhdysputki.
Tämän seurauksena pyörästäni hajosi kaksi akkua, joista toinen oli alle vuoden vanha.
Molemmat akut latautuivat matka-ajossa yli ja yksi kenno pamahti rikki.
Mainittakoon että pyörässäni ei ole alkuperäiset pakoputket ja yhdysputki käy kuumempana kuin alkuperäinen. 

Pyöräni latausjärjestelmästä ei löytynyt mitään vikaa uudella akulla tehtyjen mittauksien perusteella.
Ainut järkevä selitys akkujen ylilatautumiselle oli matka-ajossa liiaan kuumana käyvä jännitteensäädin, joka tuolloin ei toimi oikein.
Seurasinkin uudella akulla jännitteensäätimen lämpötilaa ennen muokkausta ja totesin sen käyvän pidemmän ajorupeaman jälkeen todella kuumana.
Liian kuumana jännitteensäädin lataa akun täyteen ja käytännössä jatkaa lataamista kun ei pääse purkamaan energiaa lämmöksi.
Ongelma ratkeaa siirtämällä jännitteensäädin paremmin jäähtyvään paikkaan. Paras paikka olisi keulilla, mutta halusin pitää säätimen poissa näkyvistä.
Löysin sille lopulta paikan sulakerasian ja vasemman sivukopan välistä. 
Jännitteensäädin on sivukoppaa vasten ja koko sivukoppa toimii käytännössä jäähdytyspinta-alana. 

TARVIKKEET:

– sähköteippiä
– pätkä liimattavaa tiivistenauhaa
– hieman pidempi pultti vasemman sivukopan etuyläkiinnitykseen + isompi mutteri tai lyhyt holkki
– pidempi pultti vasemman sivukopan alakiinnikkeelle ja siihen kaksi mutteria
– taiteltavaa ruostumatonta reikälevylistaa
– avattava nippuside johdolle

PURKUVAIHE

1.Irroita akku, satulat ja vasen sivukotelo pois
2.Ota jännitteensäädin irti akkukotelosta ja irroita jännitteensäätimen johdot (2 pikaliitintä)
3.Irroita vasemman sivukotelon alapidike

KASAUSVAIHE

1.Kiinnitä vasemman sivukotelon alapidike kiinni käyttämällä pidempää pulttia.
Laita pulttiin kaksi mutteria ennen kiinnikettä, siten että kiinnike tulee kahden mutterin verran ulommaksi rungosta.
Näin saadaan pidikettä ulospäin ja sopivasti tilaa kotelon sisälle tulevalle jännitteensäätimelle (Kuva1).



1.Taivuttele reikälevylistasta sopivasti mutkalla olevat kiinnitysraudat siten, että jännitteensäädin mahtuu kotelon alle samoilla kiinnityspulteilla kuin kotelokin.
Mallaile paikoilleen kotelon kanssa.
Kun sopivat muodot on löydetty niin kiinnitä jännitteensäädin reikälevystä tehtyihin kiinnitysrautoihin. 
Teippaa kiinnitysraudat ja vie johdot toista rautaa pitkin ylös.
Laita liimattava tiivistenauhaa pehmentämään tärinää ja painamaan jännitteensäädintä koteloon päin. Niputa sähköjohdot nippusiteellä toiseen kiinnitysrautaan ja kiinnitä pikaliittimet paikoilleen.
Sulakkeiden vaihdossa jännitteensäädin irtoaa samoilla pulteilla kun sivukotelokin ja lähtee pois edestä (Kuvat 2 ja 3)

 

1.Kiinnitä sivukoppa etureunastaan hieman pidemmällä pultilla kiinni, siten että kopan etureuna tulee kauemmaksi rungosta.
Jätin rungon ja kiinnitysraudan väliin isompikokoisen mutterin, jonka tilalla voi käyttää myös sopivaa holkkia.
Näin jännitteensäädin mahtuu paremmin kotelon taakse ja jäähdytysilmaa pääsee paremmin virtaamaan myös kotelon sisälle.
Jännitteensäädin on sivukoteloa vasten, joten myös sivukotelo toimii jäähdyttävänä pinta-alana.
Jännitteensäädin jää kokonaan piiloon ja jäähdytys toimii erittäin hyvin (Kuva4).



1. Kiinnitä satulat, sytkäpoksi ja akku paikoilleen.
2.Turvallista matkaa …eli eikun etteenpäin 

Letkamerkit

Käsimerkkejä muodostelmassa ajoon: Tulostus-ystävällisempi tiedosto-versio TÄSSÄ

Merkki näytetään tarvittaessa takana ajajalle, hyvissä ajoin ennen kuin toimitaan.

Käynnistetään moottorit:

Osoita oikealla kädellä ylöspäin, pyöritä kädellä ympyrää ja käynnistä moottori.

Kaasua / välit kiinni: Liikuta vasenta kättä nyrkissä ylhäältä alaspäin.

Vilkkusi on jäänyt päälle: Nosta käsi ylös, avaa ja sulje vasemman käden sormia.

Hidasta vauhtia: Heiluta vasenta kättäsi litteänä alaspäin.

Pysähdytään esimerkiksi pidemmän siirtymän jälkeen risteykseen.

Pidä vasenta kättä kämmenpuoli avonaisena taaksepäin ennen jarrutusta.

Varaudu pysähtymään: vilkuta jarruvaloja jo ennen jarrutusta.

Käännytään vasemmalle: Osoita vasemmalla kädellä vasemmalle.

Käännytään oikealle: Taivuta vasen käsi kyynärpäästä ylöspäin.

(Älä huido oikealle – sotkee merkkiin jolla siirrytään kaistan oikeaan reunaan.)

Siirrytään tien tai kaistan oikeaan reunaan yhdeksi jonoksi:

Osoita yhdellä sormella ylöspäin ja liikuta kättäsi oikealle ja ylös.

Letka takaisin kahteen jonoon:

Osoita taaksepäin “V" etusormen ja keskisormen avulla.

Tai heiluta kättäsi peukalo ja pikkurilli pystyssä eteen ja taaksepäin.

Varoitus tien vasemmassa reunassa olevasta vaarasta:

Osoita sormella vasempaan alaviistoon.

Tai osoita vaara varpailla ojentamalla vasenta jalkaa.

Varoitus tien oikeassa reunassa olevasta vaarasta:

Osoita sormella oikeaan alaviistoon.

Tai osoita vaara varpailla ojentamalla oikeaa jalkaa.

Lähden pois muodostelmasta, älkää seuratko minua:

Koputa kypärääsi vasemmalla kädellä ennen kuin näytät suuntamerkkiä ja käännyt välistä pois.

Lue tämä opaste tai huomaa tämä liikennemerkki:

Osoita merkkiä oikealla kädelläsi.

Pysyttele takanani:

Osoita vasemmalla kädellä edestä taaksepäin siten että kämmen osoittaa taakse

Aja ohi: Osoita vasemmalla kädellä takaa eteenpäin siten että kämmen on eteenpäin.

Kaikki pysähtyy pois tien sivuun (mielellään levähdyspaikalle):

Viittaa vasemman käden peukalolla oikealle.

Junarata tai epätasainen tie:

Viito vasemmalla kädellä ylös-alas kämmenpuoli alaspäin.

Tauko merkki: Käännä pää, nosta vasen nyrkki ,"ojenna sitten peukalo ja ota hörppy" tai “vedä sauhut etusormen ja keskisormen välistä".

Jos tarvitset bensaa osoita nyrkin noston jälkeen etusormella bensatankkia.

Tarkoitus tehdä U-käännös: Osoita etusormella ylöspäin ja pyöritä käsivarrella ympyrää.

Sammutetaan moottorit:

Näytä vasemmalla kädellä kaulan katkaisu ja sammuta moottori.

Keulamies eksyksissä: Osoittaa eteenpäin ja sen jälkeen kohauttelee olkapäitään.

Tämän jälkeen ohitusmerkillä toista keulille tai pysäytys.

Ohjauslukko irti

Ohjauslukko irti

Ohjauslukko lähtee nätisti irti avaimella jos on tarve esimerkiksi maalata runko tai siirtää ohjauslukko pitkän keulan alakolmioon, tai jos muuten vaan haluaa vaihtaa lukon.

Nitkuta pikkuhiljaa kromisuoja lukon päältä irti jollakin ohuella työkalulla.

Sitten vain avain lukkoon ja avainta vasemmalle kääntämällä ja samalla ulos lukkoa vetämällä ohjauslukko pois

Parhaiten asia selviää katsomalla videonpätkä TÄSTÄ

Etujättö ja ajogeometria

Etujättö ja ajogeometria

Alla linkki joka avaa pdf-tiedoston joka on alunperin MMAF:n sivuilta

TÄÄLLÄ

Kytkin luistaa?

Kytkin luistaa ?

1400;n kytkimen luiston syyn etsintää;

-öljyn vaihto, ei apua
– levyt, kuin uudet
– kevennysrenkaan poisto ja jousien jäykistys, ei apua
– työsylinterin tarkistus , ei jumita
– pääsylinterin tarkistus, vika löytyy
– NESTEEN PALUU KANAVA TUKOSSA,KYTKIMEEN JÄÄ PAINE ,EI AUENNUT RASSAAMALLA (-93)
MILLIN TERÄLLÄ PORATTAVA AUKI.
– TIEN PÄÄLLÄ PIKA-APUNA ,LÖYSÄÄ LETKUN BANJOLIITINTÄ JA PÄÄSTÄ PAINE POIS, NIIN PELAA TAAS
MUUTAMAN KYTKIMEN PAINALLUKSEN VERRAN.

Virtaa tupakansytytinreiästä

Tupakansytytinreikä

Kaksi vaihtoehtoa tupakansytytinreijän asennukselle mopottimeen

-sopiva rako virtapistokkeelle lohkon ja rungon välissä,
tarvike pistoke pienellä mansetilla lohkon kopan pulttiin kiinni ja puhelimen lataus sekä pyörän akun lataus sopivan välipiuhan kanssa käy kyykkimättä,
akusta tarpeeksi paksut piuhat pistokkeelle ja sulake väliin (laatta abikoiden väliin mieleinen laattasulake)
sopivan järeällä piuhotuksella ja pitusella välijohdolla apuvirran antokin onnistuu.

Tai

Ostin venetarvikeliikkeestä “roiskevesitiviin" tupakansytytinreiän.
Porasin reikäporalla reiän mopon oikealle puolelle ilmanputsarikotelon näkyvään osaan.
Tosin tarpeeksi isoa reikäporaa ei ollut mutta loput meni nätisti käsiviilalla.
Ja vielä sellainen seikka että käytössä oli K&N kartiomalliset vapaavirtaus-suodattimet jotenka ilmanputsarikotelo ei ollut enää “oikeassa" käytössä.
Sitten vedin piuhat suoraan akulta, 15A sulakkeella sulakekotelo virtapiuhassa, jonka olin napannut vanhasta autostereosta.
 

Vapaavirtaus-suodattimien pesu ja öljyäminen

Vapaavirtaus-suodattimien pesu ja öljyäminen

Tässä jutussa kyseessä K&N merkkiset, ehkä yleisimmät vapaavirtaussuodattimet.

-Suodattimien pesuun käytin vahvaa fairy-liuosta eikä k&n:n omaa puhdistusainetta.
-Öljynä käytin k&n:n omaa suihkutettavaa öljyä.

-Suodattimet irti ja lämpimään fairyveteen yöksi.
  
-Seuraavana päivänä huuhtelu juoksevan veden alla siten että vesi kulkee puhtaammalta puolelta likaisemmalle puolelle eli sisäpuolelta ulkopuolelle.
  
-Suodattimet kuivumaan. Annoin suodattimien kuivua rauhassa yön yli.
-Sitten suoritetaan öljyäminen, tarkasti öljyten joka laskos suodattimessa mutta kuitenkin varoen ettei öljyä tule liikaa.
-Annetaan öljyn imeytyä noin 20min
-Pyyhitään ylimääräiset öljyt kromi ja kumiosista, tarkastetaan että punaista öljyä on joka paikassa suodatinosan sisä ja ulkopuolella
-Jos öljyä kuitenkin vielä valuu tuon 20min jälkeen niin se tarkoittaa sitä että öljyä on liikaa.

Työkalurulla-niksi

Työkalurulla-niksi

-Onko vanha työkalurullasi retkahtanut muodottomaksi?
-Ovatko työkalusi ruostuneita ja märkiä sateessa ajon jälkeen?
-Haluatko asiaan muutoksen?

-Ei hätää, Intruder Doctor auttaa.

-Osta kaupasta puolentoista litran Coca-Cola pullo ja puolentoista litran Jaffa pullo.
-Juo ne tyhjiksi ja leikkaa ne keskeltä poikki.
 
-Sitten, työnnä ne sisäkkäin, ja kappas vaan sinulla on lähes vesitiivis työkalukotelo joka sopii useimpiin työkalurulliin kuin nyrkki silmään. Ja rulla pysyy sateellakin pyöreänä.

 
-Eikä tässä vielä kaikki….
-Vanhan retkahtaneen rullan saat taas ryhdikkääksi kun ensin kastelet sen hyvin, ja sitten annat sen kuivua pyöreäksi, tämä Intruder Doctorin suosittelema “kotelo" sisällään. 




Hyödyllisiä sivuja

Mitä mistäkin nettisivuja

Tähän on kerätty kaikenlaisia nettiosoitteita Intruder omistajan tiedonhaun helpottamiseksi

-Renkaita ulkomailta
http://www.reifenversand.com
http://www.rodamoto.net/in/index.html

-Tikkaritarinaa
http://www.nightrider.com/biketech/exhaust.htm#dyno_results

-Räjäytyskuvia
http://www.worldofcycles.com/fiche_select.asp?sid=08192407X1K11K2005J9I59I24JPMQ821R0
http://www.fssuzuki.com/fiche_select.asp
http://www.ronayers.com/fiche/getdesc.cfm?man=su
http://216.37.204.206/wps/Suzuki_OEM/SuzukiMC.asp
http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
http://www.bikerparkingonly.com/VS1400books/

-Korjausopas
Suzuki VS1400 Intruder 1987-2003               ISBN: 0892878746
Suzuki VS700/750/800 Intruder 1985-2004   ISBN: 0892879106
http://www.alfamer.fi
http://www.bookplus.fi
http://www.storm-motor.fi

-Pakoputkee
http://www.bigcitythunder.com/
http://www.raask.se/

-Synkkamittari
http://www.carbtune.com/

-Etsi oikea tulppa:  moottoripyörät
http://www.ngk.de/en/produkte/zuordnungen-motorrad.php

-Sytytystulppien tekniikka (PDF-tiedosto).
http://www.motoral.fi/fi/tuotteet/ajoneuvojen_osat/Sytytystulppatekniikka.pdf

-NGK Tulpan numerokoodiselitys
http://www.sparkplugs.com/images/ngksparkplug.jpg

-Shoppeja euroopassa
http://www.motorrad-burchard.de/
http://www.mosquitobiker.com/
http://www.oitracon.fi/custom/esittely.html
http://www.louis.de
http://www.br-custom.com/
http://www.fs-chopper.de/
http://www.highwayhawk.com/
http://www.ame-chopper.de/
http://ssl.webhouse.es/WebCommerce/Sistema/100000/inicio.asp?MiTienda=100420&MiIdioma=EN
http://www.euk-gmbh.de/
http://www.h-b-motorcycle.de/
http://www.hm-deluxe.de/
http://www.intruder-shop.de
http://ottis-bike-shop.de
http://www.lang-motorcycles.info/
http://www.thunderbike.de
http://www.palles.se/

-Intrudersivuja
http://www.ilo.de/~ilo01663/projekt_vs_1400/projekt_vs_1400.html
http://www.intruderalert.com/
http://www.intruder-cyber-team.de/
http://www.algonet.se/%7Ektillman/intruder/mc-page1.html
http://www.moccsplace.com/
http://hem.passagen.se/olaeriksson/final_eng.htm
http://www.suzukicycles.org/
http://www.intruderwolf.de/index.html
http://www.vs1400.net/
http://www.ioch.com
http://www.maasmotoren.nl/

-Nippeleitä Pinnoja (muttei Intruderiin sopivia vanteita, ehkä tulevaisuudessa kuitenkin)
http://www.symotic.com/

-K&N Suodattimia MP.n tai suodatinnumeron perusteella
http://www.knfilterchargers.com/search/appsearch.aspx

-VS1400 Intruder Korjauskäsikirja In English
http://www.lafabricaweb.com/intruder/
http://www.bikerparkingonly.com/vs1400books.php

-LC1500 Intruder korjauskäsikirja In English
http://www.mambaville.com/forumfaq/LCService/Manual/manual-index.htm

-Tietoa LC1500
http://www.moccsplace.com/

-Kierretaulukkoja
http://www.ruuvilinja.fi/ruuvinet/index.php?do=naytadokumentti&id=20021203123357
http://www.oldengine.org/members/diesel/Tables/comp1.htm

-Suzuki historiaa ja Intruder tietoa
http://www.suzukicycles.org/All-Suzuki/all_suzuki_models.html

-Mielenkiintoisia sivuja
http://www.motospeed.se
http://www.strangelife.it/indexit.htm
http://www.k1400.cz/chopper.htm

-Ameriikan shoppeja
http://www.metricthunder.com/
http://www.scootworks.com/

-Takkeja Kenkiä
http://www.manskankenka.fi/kengat.html
http://www.leatherheaven.com/
http://www.garageland.fi/

-Intruder roadtest
http://www.motorcyclecruiser.com/roadtests/intruder14/

-Katsastusasiaa
http://www.katsastajat.com/

-Värikoodeja
http://www.bobhenneman.info/paintcodes.htm
http://www.color-rite.com/

-Säädöksiä/ohjeita
http://www.finlex.fi/fi/

-Motoristille perusasioita
http://www.motoristisurvival.fi/Ajo_Hanskassa/

Yleinen rihtausohje

Rihtausohje

Tämä on yleinen ohje joka ei siis ole suoraan Intruderia varten.

Ohjetta voi kuitenkin soveltaen käyttää Intruderin pinnaustöissä.

Alla linkki rihtausohjeeseen pdf-muodossa.

TÄÄLLÄ